シルクロードの旅から戻って、東京の湿度の高さに喘いでいたら、日本の自然を思い出させようかとでもいったように、台風の洗礼。
どうやら関東は避けて東の海上に遠ざかっているようだが、湿度0%の乾燥地帯とはまったく異なる湿潤気候の典型を感じさせられた。
タクラマカン砂漠では、親しい友人への土産と自分の思い出にと砂を採取してきた。均一な微粒子で、 このまま砂時計に使ったら良さそうにサラサラと流れる砂は、日本の海岸などでは見られないものだ。
これはちょうどタクラマカン砂漠を縦断する「砂漠公路」の真ん中、砂漠のど真ん中で採取したものだが、 黄色い砂とともに雲母の破片のような黒い粒とキラキラ輝く石英がかなりの割合で混ざっているのがわかる。
この砂漠の下には莫大な石油が眠っていて、今、盛んにそれを採掘しているわけだが、この砂を眺めていると、 この死を連想させるモノトーンの世界が、鉱物的には豊かな土地であることを実感させてくれる。
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**孫悟空が芭蕉扇を奪う、
西遊記のクライマックスシーン。その舞台が、ここ火炎山**
砂漠公路を抜けた後、トルファンに泊まって、火炎山を訪ねた。
ここは、20年前にも訪れて、オフロードバイクで走り回ったところだが、今は観光地として整備されて、 むやみに立ち入ることはできない。もっとも、地元のガイドによれば、裏側から回り込めば、この山の頂上に出られるとのことだが。
鉄分の多い土質のこの山は、侵食された跡が火炎が立ち上るように見えるので、この名がつけられたが、 何よりも西遊記のクライマックスの舞台として知られ、中国国内はもとより海外のビジターに人気がある。
20年前は、もっと土の色が赤く、今よりずっと「火炎」の雰囲気が強かった。今は、砂嵐が多く、表面に砂漠の砂がついて、 下地の赤が消えてしまっているのだという。たまたま最近、砂嵐があったのかと思ったが、そうではなく、年間を通して頻度が高くなっていて、 一年に数度だけ、雨が降って砂が流されたときだけ下地が見えるのだという。
タクラマカン砂漠の際にあって、そんな話を聞くと、砂丘は美しいけれど、「砂漠化」が進行している現実を突きつけられた気がする。
**この日、
火炎山の気温は50℃を突破。今はオフロードバイクで走り回るといったことはできないが、
ラクダに乗っての周遊は可能**
**トルファン郊外にある交河故城。
20年前、この古代都市の中を歩き回っていると、路地裏から子供でも飛び出してきそうな白昼夢に襲われたが、
今は木道が整備されて自由に歩き回ることはできなくなった。ユネスコの世界遺産への登録申請を行っている**
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**「そこに一度入ったら、
二度と出てこられないという意味の「タクラマカン砂漠」。この砂だけのピュアな世界が、刺激を与えてくれる**
ウルムチを出発してから一週間、天山山脈を越えて、タクラマカン砂漠の北縁を西へ向かって、さらにその縁を南へ。
タクラマカン砂漠の南を通る「西域南道」の中心都市であるホータンにまで達した後、 キャラバンはタクラマカン砂漠の中心部を縦断する「砂漠公路」に入った。
この道は南のホータンと北の輪台(ルンタイ)を結ぶ850kmあまりの道のりのうち、550kmを占め、 そのうちの400kmが延々と砂丘が続く風景の中を行く。
ホータンを出発してから100kmあまりは、崑崙山脈とタクラマカン砂漠に挟まれた比較的水もある場所で、 土漠と草原が交互に現れる光景が続くが、進路を北にとってしばらくすると、道の両側に乾燥に強い胡楊の林が続くようになり、さらに、 その胡楊の枯れた荒涼とした風景から、砂丘地帯へと移り変わっていく。
実際に訪れる前は、道の両側は見渡す限りの砂丘が続いているものと思っていたが、 イスラエルから技術供与を受けたというパイプを使った感慨施設によって、丈の低いタマリスクの防砂林が何列も続いていく。
だが、車を止めて、防砂林を越えてみると、そこには、砂のモノトーンの世界が果てしなく続いている。
昔、同じように砂漠を渡っていく車中で、地元のガイドに、「海を見たことがあるか」と尋ねたこがある。
彼は、「教科書で習ったけど、見たことはありません」と答えた。
ぼくが、「この砂全部が水なんだよ」と説明すると、「そんなことはありえない」と、彼は高笑いした。
逆に、砂漠に馴染みのない我々にとっては、海の水がすべて砂の世界といっても、イメージがピンとこないだろう。だが、 この砂丘の連続は、まさに太平洋のような広がりを持って、砂の波頭が続いているのだ。
砂と空以外に何ものもないシンプルな風景の中に置かれてみると、地球の自然の不思議と同時に、 生命とは何だろうという根源的な疑問がわきあがってくる。
この砂の海の中では、もちろんそれに適応した生物もいるが、人間が着の身着のままで放り出されたら、数日で命を亡くしてしまう。 圧倒的に無慈悲ともいえるこの景色の中に佇むと、このまま、自分も砂屑になって、 風に飛ばされていったら気持ちいいだろうなという気にさせられる。
タクラマカンとは、地元の言葉で「一度そこに踏み込んだら、二度と抜け出すことはできない」という意味。
古代、この砂一色の世界に身を投じていった先人たちの想いが、この風景を前にすると、リアリティを持って感じられる。
**イスラエルの技術供与によってできたグリーンベルトが、
タリム油田開発の拠点を結ぶ「砂漠公路」に伸びる**
**砂漠の周縁部には、
胡楊の枯林が広がる。胡楊は、立って1000年、枯れて1000年、 倒れて1000年と言われる。実際には、
朽ち果てるまで400年くらいだといわれる**
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30日早朝にアクスの街を出発したコンボイは、そのまま天山南路のメインルートを進むのではなく、途中から北に折れて、 天山山脈の南端をかすめ、キルギス共和国との国境地帯へと向かった。
造山活動の跡が褶曲した地層として残り、生々しい地球活動を感じさせる山の間をどんどん高度を上げていく。それにつれて、 気温も下がり、風が気持ちよくなっていく。
アグチ(阿合奇)の町は、雪山を間近に仰ぐ標高1600mの高原地帯にある。ここは、キルギス族の町で、 特別にしつらえられたユルト(彼らの遊牧時の移動式住居)で昼食の歓待を受けた。
その後、キルギス共和国との国境近くの山岳地帯を下って、再びテン間南路のメインルートに合流。アトシュの町に入った。
今回、我々のバスのスルーガイドを務める黄さんは、アトシュの山岳地帯の出身で、先のアグチの町へ向かう途中に、 自分の故郷を案内しながら、子供の頃の話をはじめた。
彼の生まれ育った村は貧しく、彼は子供の頃、靴を履いたことがなかったという。「だから、ぼくの足は、 こんなに大きくなってしまったんです」と、笑いながら語っていた彼だが、その目から、大粒の涙がこぼれだし、すすり泣きしながら、 片道30kmの道を歩いて小学校に通ったことや、神民族ながらウイグル族の学校に2年間通ったこと(普通、 漢民族は少数民族系の学校には通わない)、彼の村からウルムチの大学に入った第一号となったことなど……快活で、素直で、 そして勉強熱心な彼が、そんな苦労をしてきたことに、バスのみんなは絆されてしまった。
「がんばったねぇ、これからも、がんばれよ!!」
自分も涙を浮かべながら、シャーさんがそう叫けぶと、日本人も台湾人も、香港人も、そしてウイグル人も、みんな一斉に、 「がんばれー!!」の唱和が起こった。
黄さんは、現代の都会に生きるぼくたちが忘れてしまった、とても大切なことを思い起こさせてくれた。
**阿合奇の町で大歓迎を受ける**
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昨日は、早朝にクチャを立って、キジル千仏洞、天山神木園などに立ち寄って、アクスの町に深夜に到着した。
連日、12時間を軽く越える行動で、さすがに疲れがたまってきているが、様々な表情を見せてくれる自然が、 そんな疲れも一気に吹き飛ばしてくれる。
天山神木園に向かう途中で、懐かしい山容が姿を現した。天山山脈最高峰の「トムル峰(7435m)」。20年前、 この山の麓でキャンプをした。幻の花といわれる雪蓮が咲き、これも幻の動物といわれる雪豹が生息するといわれる秘境。
20年前、そのピークを目の前にして、いつか必ず頂上に立つと決めたが、なかなか実現できずに長い年月が流れてしまった。でも、 またこうして対面できたということは、この山にぼくは呼ばれているということだろう。
今度は、この山に登るために再訪しよう。
バスの中では昨日の記事で紹介した「コックス＆ キングスパキスタン」社長のシャーさんと、天山を間近に拝んだことをきっかけに、山の話で盛り上がった。
「5月と10月がね、フンザから見るカラコルムが最高なんですよ。ベースキャンプ近くのホテルからだと、ベッドに入ったまま、 目の前に7000m峰がたくさん見えますよ。この時期は、空の色も最高で、天国にいるみたい。ぜひ、いらしてください」
フンザは、新疆のカシュガルからカラコルムハイウェイを越えて、パキスタン側に入った高原にある街。20年前には、 中国とパキスタンの国境となるクンジュラブ峠まで入って、その先は想像するしかなかったが、今は、 ここも自由に行き来できるようになっている。
10月のフンザ行き、シャーさんと会って、こんな話をするのもご縁だから、ぜひ実現させたいと思う。
**キジル千仏洞**
**荒野の中を行くコンボイ。
この風景の中に突然現れたホテルは「中国石油」関係者のためのもの。時々、石油の掘削精製施設が現れる。タイム油田開発によって、
新疆経済は一変した。現在は、上海まで伸びるパイプラインが建設中で、これが完成すれば、より一層、
開発に弾みがつくだろう**
**左:夕暮れ迫るタリム盆地に向かって、天山から下っていく。
右:砂漠の中に忽然と現れるアクスの街。西部開発の西の拠点となっている**
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**20年前に、
初めてシルクロードに同行したときに写真の取り方から歴史のレクチャーまで、4何から何までお世話になった石嘉福氏。今回、
20年ぶりにシルクロードの旅が実現できたのも、4石氏のおかげだ**
28日は、クチャ滞在二日目。今朝は、朝から歓迎のセレモニーがあり。クチャの目抜き通りを封鎖して、 両側で多彩な少数民族が踊りを披露する中を、ぼくたちが行進するという「逆パレード」状態(笑)。
ひな壇に座らせられて、目の前を通り過ぎるパレードを見送るよりは退屈せずに済んだのはありがたかったが、こうした公式訪問では、 自由気ままに動き回れずに、スケジュールがびっしり決められてしまっているのが厳しい。
午後は、仏教遺跡として名高い「スバシ古 城」へ。ここは、玄奘三蔵も足跡を残した古い仏教都市遺跡で、 川(ふだんは水がなく、広大な河川敷様になっているが)を挟んで、東西に特徴的な仏塔が残る都市遺跡がある。
日干し煉瓦を積んで、その上にさらに泥を塗り固めた建物は、半ば朽ち果てて、往時を偲ばせる痕跡はほとんどないが、 天山山脈の前衛の乾いた山を背にして、眼下には地平線まで平坦な灼熱のゴビが続く風景の中で、人が生活を営んだ痕跡が残っている、 そのことだけで奇跡のように思える。
シルクロード沿いには、こうした仏教遺跡が多く残るが、中には、まだきちんとした調査をされず、人知れず眠っている遺跡もあって、 そこには、極彩色の壁画なども現存しているという。
それは、車が入れる場所から徒歩で何時間も、あるいは何日もかかる場所にあるという。 いずれ、 タクラマカン砂漠を舞台に、ラクダのキャラバンを組みたいと思っているが、そんな歴史探検の要素も交えれば、面白いものになりそうだ…… 歴史的に価値の高い文物だから、それを荒らさない工夫や、逆にそうした埋もれた文物に目を向かせて、 保存運動に結びつけるといった社会的な目的も持って行う必要があるとは思うが。
スバシ古城の後に、同じようなロケーションの場所にある漢代の狼煙台を見学する。 さえぎるものの何もない場所で太陽に焼かれていると、カメラなどすぐに触っていられないほどに熱を帯びてしまうが、 木陰に入るといきなり涼しくなって、快適に過ごすことができる。
ちょうど関東は梅雨の真っ只中でさぞかし蒸し暑いと思うが、あの暑さを思うと、乾燥地帯のここのほうが、 まだ過ごしやすいのかとも思ってしまう。
炎熱の砂漠の中の遺跡からクチャの市内に戻り、今度は、バザールやかつての王宮を訪ねる。
**クチャのウイグル族バザール。
ちょうど、フルーツの季節で、スイカや瓜などがたくさん並ぶ。クチャの特産は白いアンズで、とても甘い**
**フルーツの季節は花の季節でもある。
左は、旧王宮の中庭。クチャに伝わるキジ楽は、雅楽の原型ともいわれるもので、ちょっとした催しでは、
かならず奏でられる**
ところで、今回は多国籍な取材者ということで、各国語の通訳がスルーガイドについたバスで移動している。
ぼくが乗っているバスは、日本語のできるメンバーと香港からのメンバーの乗り合いだが、ウルムチからずっと一緒の四人は、 すっかりこの旅で仲良くなって、和気藹々と楽しんでいる。
今回、ぼくがこの旅に参加できるように手配してくれたのは、20年前にやはりこの同じ新疆を一緒に旅して、 まだ駆け出しだったぼくに取材のイロハを教えてくださった写真家の石嘉福氏。 20年前のNHKシルクロードシリーズが始まる前からこの地方に分け入り、シルクロードシリーズでもコーディネーターを務めた大ベテラン。 その石氏ももちろん、同じバスに乗っている。
それから、パキスタンで「コックス＆ キングスパキスタン」という旅行会社を経営しているシャー氏と、統括マネージャーの白井さん。シャー氏は京都に留学した後、 京都が気に入って、日本での自宅も持って御子息も京都の学校に通わせているという日本通。白井さんは、 クラブツーリズムの企画などを国内の旅行会社でされて、その後、シャーさんの片腕となって活躍している。
シャーさんは、山もベテランで、日本山岳会の京都支部にも所属しいる。また、パラグライダーが趣味で、 カラコルムの空を飛ぶのが夢だという。
コックス＆キングス パキスタンでは、 カラコルムハイウェイを辿るバイクツアーなども企画しているとのこと。雄大な中央アジアの自然を舞台に、 いろいろなアクティビティを実現できる、頼もしいパートナーとなってくれそうだ。
**「コックス＆キングスパキスタン」
の社長・シャーさんと、統括マネージャーの白井さん。様々な話で盛り上がれる仲間がいると、俄然、
旅が楽しくなる**
**今回、
我々のバスのスルーガイドを務めてくれているヌルビアさん。ヌルは光、ビアは輝くの意味。その名の通り、明るい、
カシュガル出身のお嬢さん**
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昨夜、世界中から旅行関係者や ジャーナリストが200人あまり、クチャの街に集結し、第四回新疆国際旅行祭が、正式に開幕した。
これから、各地を巡り、新疆ウイグル自治区の観光資源調査が始まる。
新疆はシルクロードの中心として、仏教伝来のルートでもあり、様々な歴史遺物がある。そして、アウトドアの観点からは、 世界の屋根ともいえる高山、砂漠、大河……様々な手つかずのアウトドアアクティビティ素材が控えている。
これから本格的に始まる旅が楽しみだ。
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**今回のフェスティバルの会場となるクチャに到着。
とりあえずクチャ飯店にて昼食**
天山山脈、タクラマカン砂漠、コンロン山脈、パミール高原を抱え、 シルクロードの核心部として名高い新疆ウイグル自治区で開催される「第四回新疆国際旅行祭」に招かれて、現在、 クチャという町に滞在している。
25日の早朝に成田を出て、ソウルでトランジット、北京に午後に到着し、フライトの遅れなどがあって、 新疆の首府であるウルムチに26日の2時(現地時間=日本－1時間)に到着。
少し仮眠した後、ウルムチを8時に出発して、マイクロバスに揺られること12時間、タクラマカン砂漠の北縁にあるクチャに到着した。
20年前にここを訪れたときは、北京からウルムチへ飛ぶ便が週に二便しかなく、新疆入りするまでに一週間近くかかったから、朝、 成田を出て、その日のうちにウルムチにつけるというのは、まさに夢のようだ(強行軍でかなりグロッキー気味だが=笑)。
今回の国際旅行祭は中国内外から旅行関係者、ジャーナリストなどが200名近く集まる予定で、 マイクロバス20台あまりに分乗して大コンボイで移動する。
今日の午後にクチャに集合して、正式にフェスティバルが開会するわけだが、ぼくたちは先行して、 ウルムチからその取材車両に乗り込んで移動した。
ウルムチは天山山脈の北側、ステップ地帯にある。早朝出発して、天山山脈を越え、タクラマカン砂漠の北縁に出て、西へと移動。 新疆の古都、クチャに到着した。
かつては、このクチャに着くまでに懸崖に挟まれた狭路を4輪駆動のクルマで激しく揺られながら何日もかかって着いたのだが、今では、 途中の新疆第二の都市、コルラまでハイウェイが通り、ハイスピードで結ぶことが可能となった。
新疆は改革開放政策の「西部大開発」を旗印に大発展を遂げ、ウルムチやコルラは、見違えるような大都市となった。 クチャも日本で言えば「小京都」といったような趣のこじんまりしたオアシスだったものが、近隣の油田開発などを背景に、 大都市に変貌している。
20年ぶりに訪れたぼくは、新疆の変貌振りにやや戸惑いながら、でも、民族衣装姿の人が行きかう通りや、街道を行くロバ車、そして、 何より、日本では味わえないダイナミックな自然に懐かしさを感じている。
これから、ネット環境があるところから、このフェスティバルの模様を随時お伝えしていくので、どうぞお楽しみに。
**新疆の首府ウルムチ。
「離海最遠的城市」、海から最も遠い町とも呼ばれる、ユーラシア大陸ど真ん中にある都市**
**6月26日早朝、
先行組がウルムチを出発**
**市内からハイウェイに乗って南下する。
かつての難所であった天山越えもあっという間**
**タクラマカン砂漠北縁に出る。
このルートは「天山南路」。かつて玄奘三蔵も辿ったルートだ**
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1986年に訪ねて以来、20年ぶりにシルクロードを訪れることになりました。
中国内陸部のタクラマカン砂漠の周縁を中心に、天山の南北麓を結んで、 20年前に2ヶ月かけて巡ったところ、 今回は2週間あまりの駆け足で辿る予定です。
かつて、「シルクロード」という言葉には、エキゾチックで幻想的な響きがありました。
残念ながら、今は微かなノスタルジーは感じるものの、かつてのような未知の世界へ旅立つといった高揚感はありません。
20年という月日はあっという間だった気もしますが、世紀をまたいだこの20年の世の中の変化は凄まじいものがありました。
20年前、中国はまだ堅固な共産主義体制にあって、外国人の西域=シルクロード入域もかなり制限されていました。 その数年前からNHKが入って、あの大ヒットとなった「シルクロード」シリーズが放映されていたわけですが、その時の映像も、 見たことのない自然と文化に彩られていて、実際にそこに身を置いてみるということに興味をそそられたものでした。
あれから20年。中国は開放政策の波に乗って恐ろしいまでの進歩を続けています。 経済的にすでに日本を凌駕したといっても過言ではないし、 強大な経済力と市場としてのとほうもない可能性をバックボーンにして政治的にも大きな影響力を持つに至っています。
20年前、天安門広場には人民服を着た人たちの自転車が溢れ、車は数えるほどしかありませんでした。 西域のオアシスでは、ロバ車がのんびりと通りを行き交って、朝夕はコーランの朗唱が日干しレンガの街並に響き渡っていました。
ちょうど、久保田早紀の「異邦人」がヒットしていた頃で、そのテープを聴きながらタクラマカン砂漠を渡っていると、 幻想の世界に迷い込んでしまったかのようでした。
20年前にシルクロードを訪ねる際には、事前に得られる情報は、それこそNHKの報道が全てといってもいいくらいで、後は、 近代に中央アジア探検を行ったヘディンや大谷探検隊の記録を紐解く程度が関の山でした。
それが、今ではGoogleEarthで、シルクロード主要都市の路地裏から、 タクラマカン縦断公路を走る車の一台一台までクローズアップして、 3D化した映像でそこにいるかのようにシミュレーションが可能になっています。ネット上には、細々したオアシスの旅行記だけでなく、 ライブ映像までアップロードされています。
今回辿るルートは、すべて高精細の衛星画像でチェックできる上に、各オアシスではネット接続が可能となっていて、 またぼくが使っているDocomoのFOMA端末ではGSMをカバーしているので、そのまま現地で電話番号はそのままで着信できるし、 i-modeでの通信も可能です。
20年前は、ホテルのフロントに日本までの海外通話を頼んでから通じるまでに優に半日は待たされ、その回線も雑音が多い上に、 途中で切れたりしてしまったものでした。
都市化の波に洗われ、「辺境」は急速に姿を消し……自分の中でも、かつて「シルクロード」 という言葉に抱いたイメージは消え失せ、代わりに何が見えてくるのか……。
未知の土地への素朴な憧れや懐かしさではなく、世紀をまたぐ20年という時間が、何をどう変えたのか、 その背後にあるグローバリゼーションとは何なのか……そんなことが浮き彫りになってくるのではないかと、 そんな風に今度の旅では期待しています。
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■ほのぼのと楽しめる中辺路のメインコース■
今回、唯一それなりに歩いて熊野古道を楽しむ中辺路コース。といっても、 トータルで40kmあまりある和歌山から熊野本宮までの道のりのほんの一部、 近露王子から継桜王子までの片道3kmあまりの道のりを往復するだけですが……。
近露王子近くの駐車場に車を止めて、歩き出したのもつかの間、同行のM嬢のシューズのソールが剥がれるという珍事が……。 だいぶ草臥れていたジョギングシューズを今回で履きつぶすつもりが、最後まで持たなかったというわけで、 ちょうどぼくがキャンプサイトで楽なようにと用意していたクロックスのサンダルを提供。しかし、かなりなオーバーサイズで、 ポックリを履いた舞妓さんか、小さな子供がお父さんの靴を履いたような感じで、いかにも歩き辛そう。トレッキングはシューズが命。 道具の点検は、努々怠りなくといった教訓でした(笑)。
熊野古道の中でも中辺路はもっとも人気があり、この近露～継桜王子はコースが明るく、 起伏も少なくて手軽なため、 熊野古道の雰囲気を初めて味わうには最適です。実際、このルートを辿るハイカーは多く、 近露から継桜へのルートを辿る人も多く、 また逆コースを来るハイカーともたくさんすれ違います。
年齢層は、やはりシルバーエイジが多く、夫婦やグループを多く見かけます。また若者の一人旅もちらほらと。
こうした巡礼ルートとしては、四国の遍路が有名ですが、宗教的色彩が強く、どこか悲壮さが漂ったり、「プロ遍路」 のようなおかしな現象が起こっている四国と比べると、熊野の巡礼路を辿る人は、もっと気楽で明るく、スポーツ的であり、 良い形でエコツーリズムのモデルになりつつあると感じました。
道標も整備され、すれ違う地元の人たちも明るく挨拶してくれるし、こうした『巡礼』が、 アウトドアアクティビティの一つとして定着していくような気がします。熊野古道と同様に巡礼の道として世界遺産に登録されている 『サンチャゴ・デ・コンポステーラ』も辿ってみたいと、ほんの触りとはいえ熊野古道を辿ることで思わせられます。
やはり、自分の足で歩くと、 このゴールデンウィークの気候の良さがほんとうに良くわかります。新緑のトンネルを抜けて、 様々な花に出迎えられ、 地面にはタケノコや山菜が目につきます。
近露王子や継桜王子の「王子」とは、熊野の神の分社という意味で、熊野古道全体で99の王子が配されています。 古道を辿りながら、休憩所の役割も持つ王子で一休みし、同時に、安置された熊野の分社に向かって、旅の安全を願う。 そんな場所だけに、王子には、熊野古道を辿ってきた人たちの思いが刻み込まれているように感じさせられます。
山間の狭い舗装路から樹林の中を行く石畳の古道、そしてまた舗装路と道を縫い、ゆっくり散策しながら1時間あまり辿ると、 ちょうど稜線のようなところに出て、果無の重畳とした山並みが遠望できます。
ここが、目的地の継桜王子。 藤原秀衡がこの地にここまで突いてきた桜の杖を願掛けのために地面に突き刺したところ、 後で訪れたときにそれが根付いて花を咲かせていたという故事に因んで名付けられたと伝えられています。
その継桜王子に向かう参道には、「一方杉」 と呼ばれる杉の巨木が林立しています。この巨木たちは、南側だけに枝を伸ばし、 見上げると何かを抱きかかえるように腕を前に伸ばした巨人たちのように見えます。一説には、 その枝を伸ばした先には熊野速玉神社があるとか……。
この継桜王子の直下には、野中の清水と呼ばれる湧水があります。 一方杉の巨木の根回りに染みこんだ雨水が、地中に張り巡らされたその根によって磨かれて地上に湧き出したその水は、 いかにも森が育んだ柔らかで穏やかな水です。
その野中の清水の傍らにある茶屋で一休み。ここでは、 野中の清水の湧水を使ったくず餅を食べさせてくれます。 やはり熊野の濃密な自然が育んだ葛とこの水の組み合わせで作られたくず餅を噛むと、熊野の自然が口の中に広がるように感じられます。
帰路は、野中の清水をキャメルボトルに汲んで、 往路を戻ります。こちらからのルートのほうが下り坂が多く、往路よりも短時間で近露王子に到着。 今回のようにピストンせずにこのコースを歩くのであれば、近露王子近くの道の駅・熊野古道中辺路に車を置いて、 そこからバスで継桜王子まで移動して歩き始めるといいでしょう。
今回は熊野古道の散策は、波田須の大吹峠と、 この中辺路のさわりだけで終わってしまいましたが、次は、奥駆けか中辺路の全踏破に挑戦したいと思います。
**継桜王子の北にある『とがの木茶屋』。茶がゆや薬膳定食が有名だが、予約が必要なことを知らずに訪ねて、 残念ながら食事はできず。 代わりに半搗きの餅米に素朴な餡を載せた美味しい餅を振る舞ってもらった**
**野中の清水横の茶屋で、山の幸の寿司とくず餅を戴く**
**野中の清水と一方杉。
■奥山に響く勇壮な祝詞■
中辺路の散策を終えて、この日 は十津川あたりで泊まる予定でしたが、 宿に電話を入れてみるとどこも満室。 キャンプ場も先日の川湯のような様子では落ち着かないだろうと、 一気に五條あたりまで出ることにして、その前にまだ時間があったので、 玉置山へと向かいました。
玉置山は、熊野三山の奧宮とされ、果無山脈の最奧部に位置しています。
十津川側からつづら折れの山道を車で2時間あまり、果無の山並みを見渡す山上の駐車場に着きます。ここから鳥居を潜って、 巨木が林立する参道を進むこと15分あまり。深い森に抱かれた玉置神社の社殿が現れます。
その本殿への階段を上り始めたとき、ふいに、境内を揺るがすようなかけ声が。 思わず階段を踏み外しそうになる気合いの籠もったかけ声は、本殿の中から周囲の深い森に向かって響き渡ります。
そのかけ声に続いて聞こえてきたのは、迫力のある祝詞でした。祝詞といえば、神前結婚式や御祓いの際に、 神主が御幣を振って謳うように唱えるのが普通ですが、ここでは、同じ文言を腹の底から吐き出すように、声を限りに振り絞って唱えています。
それは、周囲を埋め尽くす濃密な果無の自然に向かって、その巨大さに怯むことなく、自らの存在を遍く響かせ、 圧倒的な自然を言祝いでいるかのようです。果無の神々の山に響き渡る祝詞に聞き惚れて、しばらく足が止まってしまいました。
境内を一回りして、社殿の裏手に回ると、そこには、樹齢3000年と伝えられる巨大な御神木があります。 その胴回りの太さと高さに見とれていると、先ほど本殿で祝詞を唱えていた神主がこの木の袂にやってきて、そこに正座すると、 今度は御神木に向かって、祝詞を唱え始めました。
御神木と一対一で向き合い、その大きさに圧倒されることなく、大迫力でありながらも、 その太い幹に染みこんでいくような朗々たる祝詞。それを聴いているうちに、自然に涙が溢れ、止まらなくなってしまいました。
それは、神社という「器」ができる以前、太古の人たちが自然と向かい合って、それを崇め讃え、 そして自分たちもその一部であるとはっきりと自覚して、自然から富を収奪するのではなく、 共に生かし合っていた頃の姿をそのままそこに映しだしているかのようでした。
この玉置神社がある玉置山は、吉野から熊野へと紀伊半島を縦断する「奥駆け」の修行のクライマックスに当たります。ここで、 修験行者は、熊野のもっとも濃密な自然に取り巻かれ、それと一体となった自分を意識して、修行の本当の目的を悟るのです。
この祝詞の光景に出くわして、ぼくは、 近いうちに再び熊野を訪れようと心に誓いました。 熊野の自然が、ぼくたちに、もっと奥深く、懐に入ってこいと、 誘っているように感じられたのです。
<<< 世界遺産・熊野古道を巡る Vol.4 --那智大社と熊野本宮--
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■捨身修行が行われた那智の滝■
熊野には主要な神社が三つあり、 それを熊野三山と呼称します。三山の中心ともいえる本宮大社、前回紹介した速玉大社、 そして那智大社。
次に向かったのは、那智大社。ここは滝をご神体とする神社で、まさに自然信仰をそのまま残しています。
山道を登り詰めていくと、山を埋め尽くす濃密な緑の中に、一筋の白い線が見えます。近づいていくと、 それは信じられないほどのスケールとなり、滝の下に立つと、そのスケールとともに優美な姿に言葉を失ってしまいます。
緑一色の中に、熟練の画工が全身全霊を込めて一筆で描き下ろしたような、見事な筆筋の白。 かつて熊野の果無しの深山に分け入り、長い困難な旅の末にここにたどり着いた人たちは、 この光景を前にして、「神」 がこの風景を描いたと思ったに違いありません。
遠景でも、近景でも心を打つ「絵」を見せるこの滝は、まさに自然の造形の妙であり、 あまりにも完成されたその美しさには、やはり神の存在……滝そのものが神の化身であると信じさせずにおかなかったでしょう。
かつて、吉野から熊野に抜ける「奥駆け」と呼ばれる山岳修験者(山伏)たちの修行では、「捨身修行」 がこの滝で行われたと伝えられています。捨身、つまりこの滝の上から身を投げて、即身成仏を図るというものです。
もっとも最近は、明治17年に実利上人が千日篭りの修行を満願成就した後、那智の滝に捨身入定したという記録が残されています。 その後は、捨身修行の禁止令が出て行われなくなりました。
しかし、捨身といったあからさまなものではなく、命を掛けた修行が最近まで行われてもいました。
1995年の夏、実利上人と同じように、一人の山岳修験者が熊野の山奥に篭り、孤独な断食行を行っていました。熊野の山は、 夏の初めはいつも厚い雲に閉ざされ、人を寄せつけない独特の霊気が山を覆って此岸と彼岸の境目に位置するような幽玄さをたたえています。 ところが、その夏は眩しい蒼天の元で果無く続く山襞が輪郭を際立たせ、まるで行者を胸襟を開いて受け入れたかのようでした。
伊富喜秀明行者は、そんな熊野には珍しい乾いた夏の初めに山に入り、 秋を迎える60日後に満願成就を果たして下山する予定でした。
ところが、満願までもうわずかという55日目、師は絶命入定してしまいます。
伊富師は、 初めから入定するつもりで山に入ったのではありません。 60日間の満願成就の後には下界に降り、 再び俗世に身を置いて普通の暮らしに戻る予定でした。でも一方で、 自分の修行が命を掛けたものであることをよく理解し、 もし 「その時」が訪れれば、それに従う覚悟もできていました。
伊富師のもっとも尊敬する修行者は、ほかならぬこの実利上人でした。師が山篭した堂には 「実利行尊者」の文字が掲げられ、 伊富喜行者を見守っていたそうです。自分が尊敬する実利上人と同じく熊野に入定した師の最期は至福だったのかもしれません。
奈良、平安の昔から、現代まで、熊野にその身を捧げて仏となった人間は数知れません。捨身入定した者、 補陀洛舟に乗って大海原へ漕ぎ出していった者、あの空海が入定した高野山も、熊野に連なる土地です。
この世とあの世の境界に位置する、そんな熊野の雰囲気が、 人の彼岸への憧憬をどうしようもなく掻き立ててしまうのでしょうか? 必死で救われたいと願って遍路をする四国に対して、人間であること、 肉体という制約を超越したいと願い、潔く実践してしまう熊野……同じ「巡礼」でも、対極にあるように思えます。
**那智の滝を見下ろす高台に位置する 「那智大社」。隣の「青岸渡寺」と一対を成している**
**境内の片隅にあるタブノキの巨木。 中が洞になったこの巨木の胎内を通り抜けることで、生まれ変わりを象徴する。 この胎内巡りも熊野古道のルートになっている**
■熊野本宮■
那智大 社からいったん新宮に戻り、熊野川沿いのR168を北上。蕩々とした清流の熊野川は、 筏下りやカヌーツーリングが盛んですが、今の時期は水量が少なく、広々とした白い河原のほうが目につきます。
和歌山市でトレッキングやシャワークライミング、カヌー、 シーカヤックのガイドを主とするアウトフィッターを立ち上げた友人がちょうどこの川を下っているところなのですが、 本当は熊野本宮のあたりからエントリーしたかったのに、艇が底をついてしまうので、少し下ったところからエントリーしたとのこと。
和歌山から「中辺路」の熊野古道メインルートを辿り、さらに本宮から新宮までをカヌーで下る、なかなか魅力的なコースです。
さて、R168は北上するにつれ、 なお一層山深くなり、果無山脈の中心に向かっていることを実感させます。 その最奥部ともいえる場所に、熊野本宮が鎮座しています。
今では、サッカー日本代表の守護神としてポピュラーな八咫烏が出迎える参道を登っていくと、落ち着いた趣の社殿が現れます。 熊野三山の他の二社が竜宮城を思わせるような鮮やかな朱が印象的なのに対し、こちらはモノトーンの落ち着いた雰囲気で好対照を成しています。
じつはこの社殿は明治22年に十津川から本宮を総ナメにした大洪水までは熊野川の中州にありました。今では、 大斎原(おおゆのはら)と呼ばれる中州の旧地には大鳥居と社殿の跡が残るだけとなっています。
現在の社殿は、参道のすぐ横を熊野古道が走ることでもわかるように、 かつての熊野古道上に新たに創建されたものです。
明治の洪水では、上流の十津川村では村の半数以上の世帯が田畑やいえる場所押し流され、住むところを無くして、 北海道へ移住しました。 今の新十津川村が、その移住先で、洪水から北海道移住後の苦難は『新十津川物語』 という長編小説にまとめられています。
さて、この日は熊野本宮に詣で、その後は河原に湯が噴き出していることで有名な川湯温泉のキャンプ場に泊まる予定だったのですが、 だいぶ陽も傾いてからキャンプ場まで言ってみると、もうそこはテントが軒を接する「難民キャンプ」状態。さすがに、 ゴールデンウィークの最中で、人気のキャンプ場となると、避けられないものなのでしょう。
さすがに、この人混みの中に分け入っていく気力は起きず、この日は熊野川中流の道の駅まで引き返して、 その片隅で車中泊ということにしました。
**満員御礼の川湯キャンプ場。 これでは落ち着かない**
**川湯の隣にある湯の峰温泉は小栗判官の物語でも有名。 源泉に卵や芋などを浸して茹でて食べることができる。我々もさっそく、キャンプ用に持っていた食材を使って、 源泉で昼食を調理**
<<< Vol.3 --自然信仰が色濃く残る熊野灘沿いの聖地--
世界遺産・熊野古道を巡る Vol.5 --中辺路と玉置山-- >>>
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■鬼ヶ城と花の窟■
大吹峠へのピストンで熊野詣の雰囲気を少し味わった後、鬼ヶ城へ。 ここは紀伊山地が海と出会い、 打ち寄せる波とぶつかって、まさに鬼が棲むかのような凄まじい景観を見せる場所です。
波によって深く抉られた巨大な岩屋は、かつて勇名を馳せた熊野水軍が拠点の一つとしたと伝えられ、腹の底を揺さぶるような波音が、 彼らの荒々しさを連想させます。
この鬼ヶ城に象徴されるように、紀州・熊野の自然は果無の山がいきなり海と対峙して、 あたかも山と海が空間を奪い合ってぶつかっているような、生々しい息吹に満ちています。そんな自然のダイナミズムが、 卑小な人間の介入を許さず、そこに立った人間に、「神」のような大きな存在を連想させるのでしょう。
波に浸食された岩の一つ一つがまた、猛り狂う獅子や鬼の形相を思わせ、 激しい波音と相まって、畏怖心を掻き立てます。
しかし、この日の熊野灘の海の色は恐ろしいほど綺麗でした。それは沖縄や海外の南国リゾートにも負けないほどの青さで、 今まで何度もこの地を訪ねていますが、最高の海の色でした。同じ場所でも訪ねる毎に違った表情を見せてくれる。やはり、 それが自然の醍醐味といえるでしょうね。
鬼ヶ城からはR42を少し南下し、花の窟へ。ここは、 大和の国生みをしたと神話で伝えられるイザナミ命の墓であると伝えられています。
参道の入口に車を駐めて、鳥居を潜ると、両側から迫る緑がトンネルのようで、涼しい風が吹き抜けて行きます。 まだ5月に入ったばかりだというのに蝉が鳴いて、迎えてくれました。
緑のトンネルを抜けたその先には、真っ白い巨岩が立ちはだかり、 そこだけスポットライトを浴びたように南天の日が射す広場が、宙に浮いた舞台のように感じられます。 鬼ヶ城の荒々しい海とぶつかり合った岩とはことなり、のっぺりとして優しい曲線を描くこの花の窟は、 たしかに女神をイメージさせます。
毎年、2月2日と10月2日には、「お綱掛け」と呼ばれる神事が奉納されます。花の窟を見上げるとその岩のてっぺんに綱が渡され、 梯子のように編まれた綱がそこからぶら下がって風に揺れています。
黄泉の国へ行ったイザナミ命を追って、その夫イザナギ命が冥界へ降りていくという故事に因んだこの綱によって、 イザナミ命との繋がりが未だに保たれていることを象徴しているのでしょうか?
空中で揺れる綱を見ていると、それが岩から伝えられたメッセージを描いているようにも思えてきます。ちなみに、「お綱掛け」 神事では、花の窟から見渡すことのできる七里御浜で巫女の踊りが奉納されて、その後、浜から引かれた綱が渡されます。
熊野は、補陀洛渡海として、海の向こうにある彼岸に渡る場所とされましたが、あるいは、この綱は海の彼方の彼岸と此岸を結びつけて、 彼岸にいるイザナミ命の言葉を伝える象徴となっているのかもしれません。
なんともいえない、柔らかい優しい雰囲気に浸って、ぼんやり止まっていると、 参道を一人の初老の男性が足早にやってきました。ジャージ姿のいかにも地元の人といった感じのその人は、ぼくたちにはまるで目もくれずに、 真っ直ぐ大岩に設えられた祭壇の前まで進むと、いきなり、そこに膝をついて座り、掌を上向きにして肘を地面に付け、さらに額を地面につけて、 祈りを捧げ始めました。
ぼくはふと、この場所の雰囲気と彼の祈りの作法を見て、未だに古い自然信仰の形が残る、沖縄の聖地「御嶽(ウタキ)」で、 ノロと呼ばれる女性シャーマンが捧げる祈りの姿を思い出しました。
**新宮へ向かう途中で見つけた絞りたてミカンジュースの販売所で一服。甘すぎず、酸っぱすぎず、 喉の渇きを癒すには最高の飲み物だった**
■熊野速玉大社と神倉神社■
先に、波田須にある徐福の宮を紹介しましたが、熊野はこの世の果てに位置して、 海の向こうにある補陀洛浄土へと僧侶たちが漕ぎだしていった歴史が、和歌山県新宮の速玉大社、 勝浦の補陀洛山寺に残っされています。
熊野三山の一つである速玉大社は、朱が鮮やかで目に眩しいほど明るく、どこか竜宮城を連想させます。
勝浦にある補陀洛山寺には、海の向こうに補陀洛浄土があると信じ、渡海舟と呼ばれる小舟に乗って、帰らぬ旅に漕ぎだしていきました。 渡海舟には小さな屋形が設えられていて、僧がその屋形に入ると、外側から戸が立てられ、内からは開かないように封印されてしまいます。
じつは、僧たちは海の向こうに補陀洛浄土があると信じていたというわけではなく、 修行の最終形態ともいえる捨身修行を渡海という行為に置き換えていたとも言われます。那智の滝では、 文字通り吉野から熊野まで紀伊半島を縦断する「奥駆け」の修行の仕上げに捨身修行が行われたという記録が残っています。
速玉大社から南西に2kmほど行った山の上には、神倉神社があります。
ここは速玉大社の発祥地であるとも伝えられています。文字通り胸突き八丁の急な石段を登っていくと、 巨岩を背後に戴いた社があります。ここからは新宮の町並みとその向こうに広がる青い熊野灘が一望に見渡せます。
社の背後にある岩は「ゴトビキ岩」と呼ばれています。ゴトビキとはこの地方の言葉でカエルのこと。たしかに、 その形は大きなカエルのようにも見えます。
花の窟が社を持たず、直接岩を拝むような形になっていたのと同じく、ここではゴトビキ岩そのものがご神体として、 社は拝所の役割を果たしているにすぎません。岩がご神体とされることが多いのは、盤座(イワクラ)といって、 そこに神が降臨したと伝えられるためで、とくにそのように神聖視されるのは花崗岩であることが多く、近年の研究では、 花崗岩に含まれる石英が時計の水晶発振のように、外側から岩に掛かる風などの力を一定の周波数にして還元して、 それが心を落ち着かせるためではないかといった説があげられています。
また、花崗岩に含まれる放射性物質や磁力を帯びた鉱物成分が発する電磁波の影響で、 人の脳が幻覚を見るためではないかといった説もあります。
まあ、科学的な説明はさておき、見晴らしの良い丘の上に、街を見下ろすように鎮座する大岩に対峙すると、 ゴトビキ岩自体が意志を持って、新宮の町を見守っているように思えてきます。
ゴトビキ岩でお参りを済ませ、参道を戻っていくと、その参道を掃き清めていた作業着姿の初老の男性が声をかけてきました。
「岩屋には、お参りされましたか?」
「岩屋ですか?」
「はい。ゴトビキさんの後にある岩屋が、ほんまに神様が降りられた場所なんです。 せっかく見えられたんですから、 ご案内します」
と、彼は、箒を傍らに置いて、ぼくたちをゴトビキ岩の背後にある岩屋に案内してくれた。そこには、 花の窟で祭壇の周囲に置かれていたのと同じ白い丸石が敷き詰められていた。
「これから、私が、正式なお参りの仕方を教えてあげますね」
と言うと、丸石を二つ手に取り、それを正座した膝の下に置き、掌を上に向けて、肘をつき……その作法は、花の窟で出会った、 あの男性とまったく同じものだった。
**ゴトビキ岩を後にして、今日のキャンプ地「潮岬」に向かう途中の橋杭岩。潮の引いた磯は、 小魚やイソギンチャク、ヤドカリなどの小生物の天国だった**
**潮岬の突端にある「望楼の芝キャンプ場」。 太平洋を望む広大な芝生が無料のキャンプサイトとして開放されている**
<<< Vol.2 --波田須・大吹峠-- Vol.4 --那智大社と熊野本宮-->>>
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■鳥羽水族館から二見浦・夫婦岩■
伊勢神宮参拝の翌日はあいにくの雨模様。予定では、 一気に南下してキャンプするつもりでしたが、 今回の旅は時間に余裕もあることだし、雨の中をあちこち巡るのも難儀だしと、 鳥羽水族館を覗いてみることに。
これが一人旅なら、わざわざこうしたアミューズメント施設を覗くことはしませんが、今回は同行の女性陣が盛り上がって、 数十年ぶりの水族館をけっこう楽しむことができました。
子供の頃は、魚や海獣についての科学的な知識などは何もなくても、その形や動きや表情にたくさんのものを感じて、 それだけで楽しめたものです。大人になるにつれて、余計な知識がついて、こんな場所に来ても、 知識として魚の名前や生態などを覚えようとしてしまって、説明書きなどばかり熱心に読んで、せっかく目の前に本物がいるのに、 印象が残らなかったりしてしまいます。
今回は、子供心をもった女性陣と一緒に巡って、 彼女たちが傍らで無邪気に水槽の中の魚や海獣たちと向き合って楽しんでいるのに影響されて、 動物たちの表情やら仕草やらに目を向けて、 それが逆に強く印象に残ったおかげで、名前や生態もだいぶ覚えました。
ゴールデンウィークの家族サービスに訪れて、だいぶくたびれているお父さんたちもかなり見かけましたが、 せっかく子供たちと一緒に来たのなら、自分も童心に返って楽しまないともったいないですね。
雨をやり過ごすつもりで入った水族館に結局半日以上いて、表に出ると雨もだいぶ小降りになっていました。 日本有数の多雨地帯である紀伊半島は、その雨が生み出した深い森こそが「神々の住む場所」 と形容される独特の景観を生み出しているわけですが、さすがに、篠突く雨の中の散策では、景色を楽しむ余裕などありません。
でも、小降りの雨の中で山々を見渡せば、重なり合った山の間に取り残された雲が漂い、それが新緑を洗って、 まさに神々しい心に染み入る景色を見せてくれます。このくらいの天気が、もっとも紀伊半島らしさを感じさせてくれます。
この日は、キャンプを中止した代わりに、紀北町にある「キャンプinn海山」 にロッジを予約しました。鳥羽から紀北町へ向かう途中、二見浦に寄り道。ここは、夏至の日に二つの岩の間から朝日が昇る「夫婦岩」 が有名です。
2002年の夏至の日、ぼくは、この夫婦岩で登る朝日を拝み、その朝日を追って京都を抜け、 宮津にある元伊勢でその夕陽を拝みました。
記紀神話の中に出てくる「国譲り」の話に登場する神々をそのまま風景の中のオブジェクトに移し替えて配置し、 さらに200km以上も離れた伊勢と元伊勢という聖地を線で結んで、 それで近畿に巨大な五芒星を描き出した古代人たちの想像力に感動したものでした(詳細は、「夏至の結界」、「近畿の五芒星を巡る」 をご覧ください)。
高校時代に登山を始め、山に通い続けるうちに、山岳信仰に興味を持って、 さらに古代の自然信仰と神話の関係などをフィールドワークとして追うようになってから、様々な「聖地」と呼ばれる場所に足を運び、 心に残る光景と出会いました。
そんなぼくの活動にテレビが付き合い、昨年から一年間に渡っての活動を記録した番組「太陽と古代へのロマン－ レイラインハンティング－」が5月28日(月)、NBS長野放送の月曜スペシャルでオンエアされます。
古代の太陽信仰に興味を一気に引き寄せられたのは、この二見浦夫婦岩を起点とする夏至の太陽を追いかける旅がきっかけでした。 それが発端となって、テレビ番組が出来上がるまでになるとは、当時は想像もしませんでした。
自然を感じることの大切さ、自然を肌身で感じるからこそ、自分がその一部であり、自然を大切にしなければいけない…… そんなことを古代の人たちから教えられたような気がしています。
それをはっきり自覚させてくれたのが、この紀伊半島、熊野の自然であったのです。そんな意味でも、ぼくにとって、この神々の土地は、 その名の通りの場所なのです。
■大台ヶ原山麓の快適なキャンプサイト■
二見浦からは、いったん伊勢市内に戻り、伊勢自動車道を大宮大台ICまで。 さらにR42を南下。
このあたりは紀伊山地の中でももっとも多雨で、もっとも山深い大台ヶ原の山麓にあたり、別名「果無山脈」 と形容される紀伊山地を実感できる。
「キャンプinn海山」は、 その大台ヶ原から流れ出る沢沿いに、広々したキャンプサイトやロッジが点在して、周囲は果無の山に囲まれて、とても落ち着く場所です。
今回は、そのうちの5人用ロッジを借りて宿泊。途中のスーパーで買い込んだ食材を調理して、のんびりした夕食を楽しみました。
翌朝は、ロッジのテラスに備え付けのキャンプテーブルとチェアを設えて朝食。 時折、霧が掛かる山々を眺め、 涼しげな沢音と鳥の声をBGMにした爽やかな朝を堪能しました。
ここは、元々紀北町が整備した施設でしたが、NPOに移管。キャンプサイトもロッジも一区画がゆったりとしていて、 隣が気になったりもせず場内は整備が行き届き、ゴミの分別回収体勢やガイダンスもしっかりしています。
ロッジは管理棟から200mあまり離れていますが、各ロッジに一台自転車が置かれていて、管理棟への行き来が楽になっています。 こうした心遣いは、とても気持ちのいいものです。
■波田須、大吹峠へ■
キャンプinn海山を出発して、まずは波田須(はだす)へ。ここは、 秦の始皇帝の命を受け、 東の国にあるという不老長寿の仙薬を求めてやってきた徐福が上陸した場所(あるいは、 ここからさらに東へと旅立った場所)として伝説が伝えています。波田須は、古く「秦住」と表記されていたという説もあります。
棚田が続く小さな集落の外れに、どこからでも見える大きな楠があり、その下に「徐福の宮」があります。この波田須の人たちから 「徐福さん」と呼ばれて親しまれているこの宮は、そこだけ空気がひんやりとしていて透明感があり、 まるで森の精気がそこに集約されているような場所です。
ここから真っ青な海が続く熊野灘を見下ろすと、この紀州熊野が彼岸と此岸の境にあって、彼岸=補陀洛を夢見て、 修行僧を中心とした多くの人たちがこの海へ漕ぎだしていった気持ちがわかるような気がします。
波田須では、シンセサイザー奏者として知られる矢吹紫帆さんが営まれている 「天女座」を訪ねてみたいと思っていたのですが、 残念ながら休館日。ここはまたの機会に。
さて、波田須からはいったんR311に戻り、少し南に行くと、「熊野古道・大吹峠登山口」の看板が現れます。
伊勢から熊野本宮へと向かう「伊勢路」の一角、ちょうど全行程の中間点にあたるのが大吹峠です。 国道沿いの駐車スペースに車を置いて、道標に従って山道へ。
整然とした石畳の道は、熊野古道を辿った古人たちの足跡を感じさせてくれます。朝からぐんぐん気温が上がって、 昼前には真夏日となって、車はエアコンを掛けなければ辛いくらいでしたが、樹林の中の道は空気がひんやりとして、 気持ちよく歩いていくことができます。ときおり、風が樹を揺らし、葉擦れの音がまた涼しく森に木霊しています。
例年な ら混雑を想像して出かける気力が出ないゴールデンウィークですが、こうして、 出かけてみると、 一年中でいちばん爽快な季節だということがよくわかります。
熊野古道は、見所の多い中辺路がいちばんの人気で、この伊勢路のほうはあまり人とも出会わず、 のんびりと散策できるのもいいところです。
歩き始めてから30分あまり、心地良い汗をかいたところで大吹峠に到着。峠の西側は見事な竹林が続き、そこに踊る木漏れ陽と、 サワサワという竹の葉の擦れる音が、幻想的です。
本当なら、この峠を越えて西側へと下って行きたいところですが、車での移動のためピストンコース。今回は、 熊野を訪ねるのが初めてというメンバーと一緒の旅なので、とりあえず主要なポイントを巡り、熊野古道歩きはほんの「さわり」 程度の予定としました。でも、やはりこうして森の精気を受けてトレッキングしていると、 本格的に山道を辿って旅がしたいという思いに囚われます。本格的な古道歩きは、次回ということで。
●参考リンク●
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■思い出の土地・『熊野』■
前回熊野を訪れたのは、 4年前でした。大学時代の親友が熊野の出身で、学生時代に初めて訪れてから、 ぼくは何度となく熊野に通っています。
前回は、春にその友人のお父さんが亡くなったことを知らずにいて、 その新盆の日にふらりと訪れて、友人をびっくりさせたのでした。もちろん、ぼくも不思議な偶然に驚くと同時に、「これは、 彼の親父さんに呼ばれたのだな」と納得してしまいました。18歳のときに父親を失ったぼくを、彼の親父さんはとても気に掛けてくれて、 ぼくにとっても父親のような存在だったのです。
その年、熊野は翌年の世界遺産発表を前にして、緊張したムードに包まれていました。 アプローチが大変で、東京から行くとなると、たどり着くまでに二日はかかるような僻遠の土地であり、観光資源はあっても、 なかなか多くの観光客が集まるというわけにはいきません。
それが、世界遺産に指定されれば、一気にメジャーとなって、 国内だけではなく海外からも観光客が訪れるようになってくれるだろうと、地元では「悲願」ともいえる期待を抱いていたのです。
2004年7月、その悲願は叶えられました。そのとき、熊野の友人は、 真っ先にぼくに電話で快挙を知らせてくれました。
今回の指定は、正式には 「紀伊山地の霊場と参詣道」とされ、 吉野、高野山、 熊野の主要なポイントと熊野へ詣でる「熊野古道」が指定されました。 ちなみに、現在、 世界中で750件あまり指定されている世界遺産のうち、巡礼路として指定されたのは、フランスとスペインにまたがる「サンチャゴ・ デ・ コンポステーラ」と「熊野古道」の二カ所だけです。
今回は、世界遺産に指定されてから初めての熊野訪問で、 じつは少し不安がありました。僻遠の地だからこそ、昔ながらの風景と自然が残り、人も素朴だったのに、 今では観光客が押し寄せて、俗化されてしまったのではなかろうかと……。
でも、それは杞憂でした。
■熊野古道、 東の入口伊勢神宮へ■
熊野古道は、中世に天皇が熊野三山に行幸したことで知られていますが、 そのルートは伊勢神宮を起点に熊野本宮へむかう「伊勢路」、同じく高野山を起点にする「小辺路」、 和歌山を起点に東へ紀伊山地を突っ切る形で進む「中辺路」、和歌山から海岸沿いを新宮まで行き、そこから本宮を目指す「大辺路」 の四つがあります。また、吉野から紀伊山地を縦断して本宮に達する修験道の道「奥駆道」 も広義には熊野古道に含まれます。
関東方面からアプローチしやすいのは「伊勢路」。 29日の深夜に東京を車で発って、中央道、東海北陸道、伊勢道と乗り継いで、30日の午前中には伊勢内宮に到着しました。
伊勢は高速が通ってアプローチが簡単なので、 さすがにICを降りたところから大混雑。でも、 さすがに大観光地として手慣れたもので、 市が五十鈴川の河川敷を駐車場として開放していて、 さほど待たされずに歩き始めることができました。
内宮の傍らを流れる五十鈴川に沿って、 川面を渡る初夏の風に吹かれ、素晴らしい新緑に目を潤されながら歩いていると、 今のこの季節が旅をするにはもっともいい季節であることを実感します。
例年なら、ゴールデンウィークの大混雑を敬遠して、 家でゴロゴロしているところですが、時間をやり繰りして遠出してきた甲斐がありました。
内宮へと向かう参道は、「おかげ横町」と呼ばれ、土産物屋や茶屋、 食堂が道の両側に建ち並んでいます。ここは、さすがに芋を洗うような人波。でも、いかにも伊勢詣といった雰囲気で、 これはこれで許せてしまいます。
伊勢は天皇家の氏神を祀るところとして知られていますが、 天皇が伊勢に参拝するようになったのは明治以降。 それまでは庶民の憧れの場所で、とくに、江戸時代には伊勢参りがブームとなって、 全国から伊勢講の参拝客が押し寄せました。 おかげ横町の賑わいは、そんな往事の様子を偲ばせます。
さて、このおかげ横町にはいろいろと名物がありますが、なかでも 「赤福餅」 は有名です。小さな茶屋から出発したこの店は、今では全国的にも名を知られた老舗となっています。
冬場、初詣の頃には通常の赤福餅の他に、 温かいぜんざいが用意され、初夏の今は宇治金時風に仕上げた赤福氷が用意されます。ちょうど夏日となって、日差しも強い今日は大人気。 奧の食券売り場で札をもらい、縁台に腰掛けて待つこと15分あまり。大盛りの赤福氷が届けられました。 抹茶のシロップがかかった氷のしたには、たっぷりの漉し餡。甘さはあまりくどくなく、スイーツ好きな女性はもちろん、 ふだんあまり甘いものを食べない人でも、ペロリと平らげてしまえそうです。
昔は長い道のりをここまでやってきて、こうした縁台に腰掛けて、 ほっと一息つきながら、甘い餅と渋いお茶で疲れを癒したのでしょう。
**ボリュームたっぷりの「赤福氷」と、吉野葛を使った目にも涼しい「水饅頭」 **
■伊勢神宮の杜■
**午後の日差しを受けて金色に輝く伊勢内宮。 太陽の神である天照大神を祀る社に相応しい神々しい光景だ**
おかげ横町を通り抜け、五十鈴川に掛かる宇治橋を渡ると、 雰囲気は一変します。幽玄で神聖な雰囲気の神宮の杜。木漏れ日の下は涼しく、踏みしめる玉砂利の音が静かに響きます。途中、 五十鈴川の河原に降りて、ここで手を清め、本殿へ。
いつ来ても、ここは心を引き締められるような場所です。戦前、 神道は国家神道として政治的に統制され、天皇制と無理矢理結びつけられてしまいました。その後遺症で、神道を毛嫌いする人たちもいます。
でも、神道の本当の姿は、自然を敬うものであり、「八百万の神」 というように、この世に存在する全てのものに神性を見いだして敬っていこうというものです。濃密な自然が息づいて、 それが誰でも敬虔な気持ちにさせる熊野の山々。そのとば口にあって、背後に広がる果てのない山並みを想像させる伊勢は、 まさに熊野の玄関口として、ぼくたちの心を引き締めてくれます。
江戸期の伊勢詣では、ほとんどの人たちは伊勢参りを済ませると 「精進落とし」といって、伊勢の周辺にあった花街で遊んで、それぞれの里へと戻っていきました。でも、少数ながら、この伊勢からさらに、 より険しくなる道を辿って熊野を目指した人たちもいました。
まず、伊勢に詣で、 ここからさらに熊野を目指した人たちの思いを想像しながら、この先の道を辿ってみよう。さらに、この先の旅が天気に恵まれますようにと、 天照大神に祈願して、伊勢を後にしました。
**左:五十鈴川に掛かる宇治橋。この橋を渡ると、 伊勢の神域に入る。ちなみに、冬至の日には、この鳥居の真ん中から太陽が昇ってくる。右:伊勢内宮の本殿へ。 この先は撮影禁止**
**今回は内宮付属の茶室が特別公開されていた。 参道からほんの少し逸れただけで、信じられないほど静謐な空間となる**
●参考リンク●
・レストラン麦酒蔵(ビアグラ)
伊勢の甘味として赤福と並んで有名な「二軒茶屋餅」 が運営する地ビールレストラン。大正ロマンを感じさせる蔵の中で、ゆっくり食事が楽しめる。値段もリーズナブルなのがうれしい。
・神宮会館
内宮の目の前にある宿泊研修施設で、一般の人の宿泊も受け付けている。 職員が早朝参拝の案内もしてくれるので、ここに泊まって早起きして内宮をお参りするのがお勧め。
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多武峰の次に 、「女人高野」で有名な室生寺を訪ねてみました。
真言宗の総本山である高野山が女人禁制であった頃も、室生寺は真言宗でも女性の立ち入りを拒まず、 とくに女性の参拝者が多かったことから「女人高野」と呼ばれるようになりました。
今では、だいぶ開けた場所になっていて、GW中だったこともあり、たくさんの観光客が訪れていましたが、奥の院は、 本殿背後の山の高みにあって、きつい石段を上り詰めなければたどり着きません。
かつてはこの深山で、多くの密教行者や修験者が修行し、朝廷は仏とともに竜神を祀る寺として、 勅使を度々派遣して雨乞いの儀式を行わせたと伝えられていますが、奥の院への険しい径は、そんな歴史を思い起こさせてくれます。
ちょうど今は境内の石楠花が満開で、彩り豊かな表情を見せてくれています。
**今、境内は石楠花の花が満開**
**奥の院へは、胸突き八丁の石段を延々と登らなければならない**
**昼食には、吉野名物の「柿の葉ずし」をいただく**
今回は 、熊野巡りを速報でお伝えしています。詳細は、後日まとめてお伝えする予定です。
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**奈良・多武峰は、いま眩しい新緑に包まれている。フィトンチッド溢れ、 森林浴に最高!!**
山深い熊野路を巡った後、そのまま十津川を抜けて紀伊半島を北上。五條市に出ました。
ここで一泊の後、翌日は吉野を通り過ぎて、多武峰へ。
奈良の南東に位置する多武峰は、紅葉の美しさで有名ですが、今は眩しい新緑に包まれています。ここにある談山神社の十三重の塔は、 奈良の観光案内では良く登場する定番の朱塗りが美しい塔で、今回は新緑と朱のコントラストが、さぞ綺麗だろうと期待して立ち寄ったのですが、 秋まで改修中とのことで、ネットに覆われ、残念ながら全貌を拝むことはできませんでした。
多武峰周辺は落ち着いたハイキングコースともなっています。秋には、時間をかけて巡ってみたいと思っています。
**談山神社では、奉納の舞に遭遇。巫女の振る鈴が、初夏の風に乗って、 神秘的な音を山に響かせていた**
**談山神社名物の焼き饅頭。よもぎ、古代米、トチそれぞれの皮に、餡は小豆とゴマ。 渋いお茶が飲みたくなる**
今回は、熊野巡りを速報でお伝えしています。詳細は、後日まとめてお伝えする予定です。
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紀伊山地のもっとも奥まっ たあたり。重畳と果てなく山並みが続く一角に、いかにも古い創建を物語る神社があります。
吉野から熊野に抜ける「奥駆け」修行ではクライマックスにあたるこの神社は、熊野三山の奧宮でもある「玉置神社」です。
奥山に鎮座する神社は巨木に囲まれたとても神秘的な雰囲気に包まれた場所です。
**3000年を越えるご神木に見入っていると、折良く、大祓の奏上がはじまる。深い森に、 修験道にも繋がるこの神社独特の迫力ある祝詞が木霊する**
**紀伊山地は、別名「果無山脈」とも呼ばれる。この重畳たる山並みは、 地の果てまで続いているように見える**
今回は、熊野巡りを速報でお伝えしています。詳細は、後日まとめてお伝えする予定です。
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熊野巡りの5日目は、熊野本宮大社から中辺路の熊野古道へ。
熊野本宮大社は、明治の大洪水で旧地である大斎原から流され、現在の地に移されました。この洪水の際、 この上流にあたる十津川村の半分が流され、被災民は北海道に移住。苦難の末、新十津川村を拓きます。その物語は「十津川物語」 という感動的な小説にまとめられています。
中辺路は、「蟻の熊野詣」と称された中世の熊野巡礼の道の一つで、和歌山から東へ紀伊山地を縫って、熊野本宮まで達します。
今回は、その中辺路の一部、近露王子から継桜王子まで辿ってみました。
**熊野三山の中心となる熊野本宮大社**
**熊野本宮のシンボルは三本足の八咫烏。 神武東征の際にこの烏が道案内むをしたという故事に因む**
**中辺路の熊野古道は、明るく歩きやすい道が続く。道標も整備されている**
**初夏の今頃は、緑まぶしく、風も爽やかで、古道トレッキングには最適**
**紀の国=木の国の主役は、やはり大樹。古道のそこかしこで「神」 を連想させる巨木が出迎えてくれる**
**継桜王子に到着。ここには昔ながらの茶屋がある**
**茶屋で供された素朴な餅。半搗のもち米とあっさりした餡が美味**
今回は、熊野巡りを速報でお伝えしています。詳細は、後日まとめてお伝えする予定です。
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本州最南端の潮岬「望楼の芝キャンプ」場でのキャンプの後、串本の橋杭岩に寄って、磯遊びの後、熊野三山一つ、那智大社へ。
ここは、熊野奥駆けという修験道最大の修行ルートの終着地にあたり、かつては、修行の仕上げとしての「捨身修行」 も行われたところでした。
**爽快な芝生のサイトで朝食**
**自然の造形の妙ともいえる橋杭岩。水の引いた後には、 干潟に様々な生物が見られる**
**熊野三山の一つ、那智大社がご神体とする那智の滝。幽玄な雰囲気が漂う**
**この夜は、川湯キャンプ場で泊まろうと思ったが、このとおりの難民キャンプ状態で、 そそくさと退散**
今回は、熊野巡りを速報でお伝えしています。詳細は、後日まとめてお伝えする予定です。
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いよいよゴールデンウィークが始まりましたね。ぼくは、まず一足早く九州の阿蘇と由布院を巡ってきました。そして、中一日置いて、 今度は熊野に出かけてきます。
熊野といえば、一昨年、高野山から熊野古道一体が世界文化遺産に指定され、 このゴールデンウィークもかなり人気を集めるエリアになりそうな雰囲気です。
ぼくは、学生時代の友人が熊野市の出身であったり、山岳修験に興味を持ってフィールドワークしてきたりしたので、 この地方にはとても愛着があり、何度も訪れています。でも、今回は世界遺産に指定されてから初めての訪問で、どのようになっているか、 楽しみでもあり、少々不安にも感じています。
なにしろアプローチが遠く、なかなか行きにくいところですから、昔はゴールデンウィークや夏休みでも、訪れる人はごく少なく、 深山の幽幻な雰囲気が楽しめましたが、今はどうなっているのか……。
数日前からいろいろと資料を集めて、ルートの検討などしてみました。
今回は、東京から高速道路経由で伊勢に入り、そこから、尾鷲、波田須周辺の熊野古道の伊勢路を散策して、熊野市へ。 さらに熊野三山を巡り、熊野三山のルーツとも言われる玉置山から十津川、熊野古道のクライマックスである中辺路付近を散策して、 できれば高野山から奈良に抜けて戻ってこようと思っています。
最新のガイドブックを見ると、古道はしっかり整備されていて、「語り部」の方などもいるようで、ただただ痕跡を訪ねた昔に比べると、 だいぶ理解が深まりそうで、期待も膨らんでいます。
熊野古道といえば、世界遺産の中で、「サンチャゴ・デ・コンポステーラ」と二つだけが、巡礼の道として指定されています。 サンチャゴ・デ・コンポステーラも熊野古道も、それぞれ聖地に向けていくつものルートがあって、それを辿る形になっています。
紀伊半島全域は「果無山脈」と呼ばれる重畳たる山並みが続き、深い森に覆われた場所で、そこが修験の場とされたのは、 圧倒的な密度を持つ自然の中に身を置くことで、開放的になるというよりは、卑小な自分を痛感して、内面へと自然に視点が行き、 深い思索へ下りていけるからなのかもしれません。
修験の中ではもっとも過酷といわれる「奥駆け」では、奈良の吉野から入山し、一週間以上かけて熊野までたどり着きます。かつては、 その終着地の一つである那智大社のご神体である那智の滝から身を投げる「捨身修行」も行われたという記録があります。
徐福伝説や補陀洛浄土をめざした渡海の歴史も残る熊野は、深い自然とともに、その神話性がとても魅力的な土地なのです。
これから、現地のライブを中心に、ご報告していきますので、どうぞご期待ください。
■今回使用する資料■
**各エリアのガイドだけでなく、読み物としても充実した内容の「にっぽんの旅」
シリーズ**
**旅のガイドとしては定番の「まっぷるガイド」**
**今回は本格的な登山の予定はないが、エリアが被る場所のトレッキングがあるので、「山と高原地図」
のコースタイムや水場などを参考にする**
**ゴールデンウィーク中の予約はなかなか厳しいが、案外当日はキャンセルが出て宿泊可能なことが多いので、
定番の宿のガイドも用意**
これらのガイドに加えて、今回は、熊野古道に焦点を絞った読み物なども参考図書として、事前に読んだり、持参することにしました。
また、マップのほうは今月発売になったばかりの「ツーリングマップルR」を持って行きます。
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「巡礼の道」といえば、日本では四国の「八十八カ所お遍路」や「熊野古道」が有名ですが、ヨーロッパというかキリスト教世界では、 「サンチャゴ・デ・コンポステーラ」が有名です。
キリスト教12使徒の一人である聖ヤヒブ(サンチャゴ)の墓が、9世紀初頭にスペイン北西部のサンチャゴ・デ・ コンポステーラで発見され、それ以来、ローマ、エルサレムと並んでキリスト教三大聖地の一つとされました。
このサンチャゴ・デ・コンポステーラへと、ヨーロッパ中から巡礼者が訪れるようになり、 次第にそのルートが巡礼の道として整備されていきました。
四国の巡礼では、接待宿と呼ばれる巡礼者を受け入れる宿があり、また、巡礼者は地元で暖かく受け入れられ、様々な「ご接待」 を受けるように、サンチャゴ・デ・コンポステーラへ向かう巡礼は、象徴であるホタテ貝のマークを付けていれば、巡礼として優遇され、 ルートの要所要所にある宿泊所を利用することができます。
「サンジャックへの道」は、傲慢な会社社長と無気力な失業者、 無神論者の高校教師の三人兄弟が母親の遺産を相続する条件にフランスからサンチャゴ・デ・コンポステーラまでの1500km、 2ヶ月の巡礼に出ることになり、その三人に、同じグループに加わった多彩な人たちが、 それぞれの悩みや思いを巡礼の旅の中で昇華していく課程が描かれています。
広大な草原を突っ切り、ときに険しい岩山に登り、清冽な流れで沐浴したり、中世そのままの石造りの街に出くわし、 ピレネーを越えると、一転して乾いた大地が続き……南ヨーロッパの変化に富んだ自然が、バックグラウンドであり、何より、 巡礼者たちの意識を、心を変化させていく要因であることを実感させてくれる美しい映像が続いて、まったく飽きさせることがありません。
旅の半ばまで、自己主張をぶつけ合って、いがみ合い、日常生活の呪縛から離れられずにくよくよと悩んだり、 人間模様がクローズアップされて、観客はそちらに気を取られて、背景の景色の素晴らしさが霞んでいます。
ところが、このグループの心が通い合い、彼らが、自分たちを取り巻く自然に目を移したときから、観ているこちらも、 同じ風景の中にいるような感覚で、自然との一体感、自然がもたらしてくれるモノを受け止める気持ちにさせられます。
サブタイトルにあるように、「人生って、捨てたもんじゃない」と感じさせてくれる、ハートウォーミングなロードムービー。 お勧めです!!
ちなみに「サンジャック」は「サンチャゴ」のフランス式の言い方です。
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ゴールデンウィークの5月3日～5日までの三日間、モンベル主催の「トライ＆キャリー」が開催されます。
能登半島のつけ根、長大な砂浜が続く石川県羽咋市の千里浜周辺で、最新のカヌーやカヤックに試乗できるほか、 フリークライミング教室やミニアドベンチャーレースなども開催。その他、豪華ゲスト陣の講演会なども用意されています。
初夏の太陽の下、キャンプしながら様々なアウトドアアクティビティに触れて、 今年のサマーシーズンの計画を練ってみてはいかがでしょう?
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**お水送り儀式の翌日。二月堂へと「聖水」が流し込まれた鵜の瀬は、 いつもの静かな表情を取り戻していた**
若狭に伝わる神秘的な祭り「お水送り」に参加した翌日は、以前にも紹介した「若狭不老不死伝説」 巡りを行いました。
今回は、単に物件を巡ってレクチャーするだけではなく、空海が聖水とした瓜割滝の水を汲んで、野点をしたり、 常神半島の無人浜で瞑想体験などの自然と神秘を体で実感できるプログラムを組み込んでみました。
若狭は、先にご紹介した「お水送り」のように、とても水の豊富なところで、三方石観音、 瓜割滝といった空海ゆかりの湧水も各所にあります。中でも、 瓜割滝はコンコンと湧き出す水が滝となって流れ落ちる国内でも有数の規模の湧水で、一年を通して手を切るような冷たい水が流れ出しています。
お水送り儀式に採取されて流される神宮寺の「アカ水」が不老長生の聖水とされるように、ここの水も聖水として、 周辺環境とともにとても大切にされています。
その聖水を汲んで、滝の傍らで沸かし、野点を楽しんでみました。
**二筋の滝が一つになって湧水の沢を作る「瓜割滝」**
**滝の水を汲んで、野点ほ楽しむ**
夏の間は、ここの水を使って作った「葛饅頭」が名物なのですが、まだ時期が早く、代わりにひな祭りのお菓子をお茶受けに。屋外で、 甘露な湧水でたてたお茶は最高に美味でした。ちなみに、湯沸かしにはジェットボイルを使いました。
夕方には常神半島の無人の浜に渡って、沈む夕陽を眺めながら瞑想しようと計画していましたが、天気が今ひとつなのと、 海へ出る舟の段取りが手間取ったりしたこともあって、代わりに、今回拠点にした「湖上館PAMCO」の目の前に広がる水月湖に舟で出て、 ウナギ漁体験をすることに。
PAMCOオーナー田辺氏のお父さんが仕掛けているウナギ漁の仕掛けを引き上げに、鏡のような湖面に舟で滑り出して行きます。
湖畔の一角に昔ながらの筒を束ねた仕掛けがあって、それを舟の上から慎重にたぐり寄せていきます。今では、 ウナギが一度入ったら出られない仕掛けを使うことが多いのだそうですが、それだと頻繁に仕掛けを調べに行かないと、 中に入ったウナギが弱ったり、餌が悪くなったりしてしまうとのことで、田辺さんは、昔ながらに、筒を沈めて、 ウナギが寝床としてそこに潜り込んだのを驚いて逃げないように慎重に持ち上げる漁法を続けているそうです。
この日は、残念ながら30本あまりの仕掛けすべてが坊主。でも、食卓には前日に獲った天然ウナギが饗され、 その蕩けるような舌触りと甘さを堪能することができました。
これからも、こうした歴史探訪とアクティビティを合わせたツアーを行おうと思っています。
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3月2日、若狭にある神宮寺で、年に一度の儀式「お水送り」が行われました。これは、奈良東大寺二月堂の「お水取り」 神事に先立つこと10日前に行われる儀式で、若狭の神聖な井戸から汲んだ水を遠敷(おにゅう)川に流して、奈良へと送るという儀式です。
平安時代初期に始められたこの儀式は1200年以上の伝統を持つ、神秘的なものです。
詳細は、ツーリングウェーブのコラムのほうに掲載しましたので、 そちらをお読みいただくとして、ここでは、フォトライブで、この儀式の経過を追ってみましょう。
**今回は、若狭の定宿でありシーカヤックなどのアウトドアアクティビティのベースとしている 「湖上館PAMCO」に当日入り、 仮眠の後、夕方から開催場所の神宮寺に移動。郊外の駐車場からシャトルバスで門前に到着**
**参拝者は、一本1000円の手たいまつを購入して、ここに願い事と氏名を記入する**
**昼から、様々な神事が行われ、清められた本堂。手たいまつを手にした参拝者はその前に参集**
**儀式のクライマックスを司る山伏や僧侶がホラ貝を先頭に入場。独特の装束が、 儀式の神秘性を盛り上げる**
**本堂内で古式に則った加持祈祷が行われた後、大松明に点火され、 火で清められる**
**大松明が運び出され、境内に設えられた護摩壇へと向かう**
**豪快に燃え上がる護摩壇の火が、若狭の空を朱く染める**
**護摩壇の火を手たいまつに受け、大松明に従って境内を後にする**
**遠敷川に沿って、手たいまつの幻想的な炎が連なる**
**お水送り神事は、鵜の瀬の対岸で行われている。手たいまつは、その儀式を見ながら、 対岸の護摩壇に供えられる**
今回は、ぼくとPAMCOで共催している「若狭不老不死ツアー」の一環として、 このお水送りへの参加と不老不死ツアーのセットで開催しました。
お水送りの儀式も、その底流には、若狭と奈良を結ぶ不老不死の伝説が秘められています。
その詳細は、また別の機会に……。
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週末はスノーシューイベントの共催をしている 「野遊び屋」 の雪洞キャンプに参加する予定だったのですが、開催地の岐阜方面が雪不足で雪洞を掘れるような状況ではなく、計画が流れてしまいました。
そこで、関東近辺で雪洞が掘れるような場所と、上越県境の谷川岳方面を考えたのですが……昨日、 関東地方にまとまった雨をもたらした低気圧が太平洋に抜けて、冬型が強まったため、今日は季節風が吹き荒れて、さすがに危険な状態。
結局、上越方面に向かったものの、山ではなく、以前から気になっていた「ぐんま天文台」を訪ねてみました。
ぐんま天文台は、2000年に群馬県の人口が200万人を突破したことを記念して設立されたもので、 群馬県北部の上毛の山々が連なる高山村の高台にあります。
磯崎新設計になる建物は重厚なコンクリート打ちっ放しで、室内空間はとてもゆったり取られています。一般に広く開放されていて、 昼間は太陽観測のリアルタイム映像がホールに映しだされ、 夜はこの天文台が誇る11m反射望遠鏡と65cm望遠鏡を使った星空観測会が開かれます。
高山村では、この天文台が星を観測しやすいように村の条例で、光害を防ぐことが定められていて、 街灯や建物からの明かりを空に向けないような工夫がなされ、この村を挙げた協力のおかげで、 都市近郊では見にくい冬の天の川も観測できるそうです。
また天文台の外には、古代インドの星座観測装置と、イギリスのストーンヘンジが再現展示されていて、 これを使った観測の様子も見学することができます。
当日は、関東平野のほうはすっきりと晴れ上がっていたのですが、上越の山々が近い天文台付近は、 上空は晴れているものの山からの飛雪が舞って、夜の観測は微妙な状態。結局、この日の夜の観測会は中止となってしまいました。 雪不足で雪洞を諦めて天文台に来たのに、こちらでは雪のせいで観測できないという皮肉。
でも、ここは、昼間はピクニック気分で野原でのんびりして、夜には星座観測というセットで一日楽しめる場所なので、 また気が向いたら足を運ぼうと思っています。
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アウトドアギア、グッズのメーカーであり、様々なアウトドアアクティビティも展開するモンベルが、 ユースホステル事業に乗り出します。
奈良県の吉野川に面して、リバーアクティビティの拠点として親しまれてきた「モンベルクラブ五條店」が、
宿泊もできるモンベル初の複合型ショップ「モンベルクラブ五條ユースホステル」 へとこの3月に生まれ変わります。
リニューアルオープンは2007年3月3日13：00の予定。それまでは改装工事のため、 ショップはお休みとなります。
「新しいショップでは、奈良・吉野川に面した立地をフルに生かし、自然のなかで存分に楽しんでいただくための遊・食・ 寝をトータルプロデュース。 M.O.C.のイベントや川遊びのベースとして、 ゆっくり寛げるユースホステルやカフェテラスとして・・・。 さまざまなサービスを合体させた、新しいモンベルクラブ・ ショップを目指します」とのこと。
アウトドアアクティビティのエキスパートであるモンベルが遊・食・寝を面倒みてくれるということは、ぼくたちは、 身一つで遊びに行けば、本格的なアクティビティを楽しんで、ホスピタリティも満喫できるというもの。 アウトドア業界初の試みに、 期待しましょう!!
3月4日はオープニング記念イベントも開催されてるので、お近くの方は、ぜひ足を運んでみてください!!
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先日、このコラムでもご紹介したツリーイングの体験会に行ってきました。
2月4日、埼玉県内にあるごく普通の公園の雑木林。待ち合わせの11時に到着するとツリーマスターアカデミー北関東支部の梅木さんと金山さんが、 すでにセッティングを終えて、高さ7～8mの樹上にツリーボートというハンモックのようなテラスが掛けられ、 今回参加した10人分のロープがつり下げられています。
ツリーマスターアカデミーでは、ダブル・ロープ・テクニック(DRT)という方法で樹に吊り下げられたロープだけを頼りに、 ハーネスを使って安全に簡単に登れるテクニックを教えてくれます。
**専用のシットハーネスとヘルメットを着用して準備完了!!**
この、ロープを利用した木登りの技術は、アーボリスト（樹木医） が樹上作業を安全に行うための手段として世界各国で様々な形で利用されてきたもので、樹木に対するインパクトも少ない、 非常に合理的な方法です。これを応用したレクリエーションとしてのツリーイングは、１９８０年代の前半にアメリカで誕生しました。
方法はすこぶる簡単。木の枝に逆U字状のロープが通るホースのような道具を掛けて、 ちょうど昔の手繰り式の井戸の水桶を持ち上げるように、自分で自分を持ち上げる仕掛けになっています。
**簡単なレクチャーの後、「木登り開始」。びっくりするほど簡単に、力も入れずに、 空中世界へ!!**
木に掛けられたロープにはハーネスを使って自分のからだを吊るし、 反対側のロープを鐙状にしたループを踏み込むことで手繰り寄せて上っていきます。
ハーネスの装着方法を習い、ヘルメットを被ってから、ロープの結び目にカラビナを掛けてぶら下がり、あとは、 インストラクターの梅木さんがやった要領で、鐙に足を掛けて体重を掛ければ、そのまま苦もなく体が持ち上がっていきます。
当日は風が強く、ロープにぶら下がっているとブランコのように揺れたり、体が回転して、少々安定感がなかったものの、 あっという間に、雑木林の天井世界へ。
見慣れた公園の雑木林が、上から見ると、とても明るく広々して見えます。風にしなる木にぶら下がって目を瞑り、 やさしい木漏れ日を浴びていると、木にぶら下がっているのではなく、 空中を風に揺られて浮遊している不思議な生き物になったような気がしてきます。
**普段見慣れた公園の雑木林をこのアングルから眺めると……**
樹幹に張られたツリーボートに潜り込むと、これは4点で支えられているので、見た目よりはるかに安定して、ここでランチをしたり、 昼寝をしたくなってきます。
ツリーボートの上で横になって、さらに上に伸びた枝を見上げていると、樹が風に柔軟にしなって、ダンスを踊っているように見えます。 そのしなやかな動きからは、樹がやさしい心を持った生き物であることを実感させ、その腕に抱かれていることで、 とても深くリラックスしてしまい、そこから降りたくなくなってしまいます。
梅木さんたちは、このツリーイングを一般の人のアクティビティだけではなく、心を病んだ子供たちや、 身体にハンディキャップを持った人たちに、体験してもらうことも積極的に行っています。
心を病んでしまうのは、人一倍感受性が強く、ナイーブであるからでしょう。梅木さんたちが木の上に案内したそういう子供たちは、 単なるアクティビティとしてツリーイングを楽しんでいる人たちに比べて、木のぬくもりや木が語りかけてくる言葉をはるかによく理解して、 無上の笑い顔を見せてくれるそうです。
今回、ぼくが呼びかけて参加してくれた10人のメンバーは、みんないっぺんでツリーイングの虜になり、 この新しい世界にすっかり魅了されていました。
ツリーマスターアカデミーでは、ツリーイングを次のように定義しています『対象である木（Tree）につけられた「ing」は 「木に登る～Climbing」「木から学ぶ～Learning」「お互いに共有する～Sharing」の3つのingを表しています』。
**ツリーボートは、まさに「空中テラス」いつまでも離れたくなくなってしまう**
木に登り、木と対話して、互いに同じ体験を共有したメンバーは、いっぺんで心がひとつになりました。
ツリーマスターアカデミーでは、全国各地でツリーイング体験会を開催しています。ぜひ、一度、体験会に参加して、 木と友達になってください!!
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先週末の土日、ぼくが主催している「アウトドアベーシックテクニック」と四国のアウトフィッター 「野遊び屋」 ジョイントの北八ヶ岳スノーシューツアーを開催しました。
ちょうど、日本にスノーシューが本格的に紹介され始めた2002年に第一回を開き、それから毎年、今の時期に開いています。 一度参加したメンバーは、すっかりスノーシューが病みつきになり、毎年のリピーターが多く、新年会も兼ねた形になっています。
今年は暖冬で、各地の雪不足が伝えられる中、北八ヶ岳は例年にない積雪で、パウダースノーに埋まった樹林帯の中は、 まさにスノーシュー天国でした。
初日は、メルヘン街道(R299)を茅野側から麦草峠方面に登っていき、途中のゲートで車を置いて、そこからスノーシュー開始。 カラマツの林は霧氷のように雪が着いて、幻想的な雰囲気です。
スノーシューのいいところは、スキーだと切り返しが大変で、枝などに引っかけやすいこういう場所に躊躇なく入っていけるところ。 夏場ではブッシュが酷くてとても踏み込めないこうした樹林の中は、冬は動物たちの楽園で、そこら中に鹿や狸、テン、 ウサギなどの足跡や樹皮を食べた跡があります。
しっとりと落ち着いた森は、まさに森閑として、立ち止まると、無音の宇宙を漂っているような気分になります。
初日は、この北八ヶ岳の斜面で散々遊び、雪の中でランチを楽しみました。
二日目は、原村にある定宿の「ペンション セコイア」を起点に、周辺の森を散策。 こちらは前日の場所より標高が低いせいもあって、さらに動物の足跡がたくさんあります。あまりにも多いので、 アニマルトラッキング用に図鑑でも欲しいところ。
樹林を抜けて雪原に出ると、青空の下、八ヶ岳が全景を披露してくれました。
誰でも、履いた瞬間に雪と友達になれるスノーシューイング。ぜひ、この冬のうちに、一度はお試しください!!
ちなみに、2月下旬に白馬でファミリー向けのスノーシューイングツアーも計画しています(詳細は、またこの場でお知らせします)。
**R299麦草峠下のゲートに車を置いてツアー出発**
**霧氷のように雪のついたカラマツが美しい。斜面の雪を踏み固めて、 ランチの準備**
**今年は木の実が少なかったせいか、アニマルトラッキング(動物の痕跡)がとても多い。 右はヌタ場**
**小回りの効くスノーシューは、どんなところでも行けるし、 遊び場に変えてしまう**
**今回使用したのはMSRの「デナリ」。急斜面の登降もこなすマウンテンモデル**
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**誰でも簡単な講習を受けるだけで登れる「ツリーイング」。
一度やったら病みつき(写真はツリーマスターアカデミー提供)**
先日、しばらくご無沙汰していた友人と久しぶりに再会しました。
彼、梅木智則さんは、 アウトドアやネイチャー関連の冒険企画をサポートする世界的な賞である「OPEL冒険大賞」で、「ジャングルに落ちた一滴の水の旅」（マレーシアのバラム川300kmの川下り） の企画が特別賞を受賞してそれを実現したり、 水産庁の海洋調査船に搭乗して半年もの間海洋生物の調査に世界の海を巡ったりした海でも山でもOKのアウトドアのエキスパート。 カヤックやテレマークスキーのインストラクターでもあり、 世界中のフィールドで活躍してきました。
その梅木さんが、今、全身全霊をかけて取り組んでいるのが、「ツリーイング」。
ツリーイングとは、ロープワークだけで、木を傷めずに、安全にできる木登りで、老若男女、 体や心に故障がある人も気軽に楽しめるスポーツ(アクティビティ)。 梅木さんは、「ツリーマスターアカデミー」という団体で、 北関東支部長とツリークライマーインストラクターを務め、ツリーイングの普及につとめています。
**樹間に渡したツリーボートで休憩もできるし、キャンプも可能。
(写真はツリーマスターアカデミー提供)**
数々の困難な冒険を成し遂げ、エクストリームの世界でならした彼がどうして、「木登り」 にはまったのか? 素朴な疑問を投げかけると、
「千葉県のある施設のイベントで、ツリーイングを教えてくれないかという話がありましてね、そこは、 リストカットや鬱病に悩む子供たちの施設で、はじめはリスクも大きいような気がして、躊躇したんですよ。
でも、とにかく木に登らせてもらえれば、それでいいですから……ということで、引き受けたんですね。そしたら、 それまでまるで無表情だった子たちが、木にとりついた途端、俄然、明るい表情になって、いつもガイドしていた普通の子たちよりも、 もっとずっと生き生きしはじめたんですよ。
そんな様子を見て、先生方は、感動して涙を流してね。ぼくも、そのとき、なんだかとても感動してしまって、 こんなふうに身近な自然と触れあうことが、今の人間にとってはとても必要なことなんだなと、思い知らされたわけです。
それでね、今までいろいろやってきましたけど、これは、自分のライフワークにふさわしい仕事ではないかと思ったんです」
感受性が強すぎて病んでしまう人間は、ある意味、人間らしいからこそ傷ついてしまうのかもしれません。 そんな人たちが癒されるものなら、なんとか普通に社会生活を送っているように見えても、 ストレスにさらされ続けているごく普通の人にとっても、大いなる癒しとなるのではないでしょうか。
単なる木登りとは違って、ロープとハーネスを使って安全に、しかも木を傷つけずに登れるツリーイングは、老若男女を問わず、 また心身に障害があっても問題なく公平に楽しむことのできるアクティビティです。
ツリーマスターアカデミーでは、全国で誰でも気軽に参加できるプログラムを用意していますので、ぜひ、 お近くの会場を見つけて体験してみてください!!
ちなみに、僕はこれからツリーイングのインストラクターの資格を取って、アウトドア行脚しながら、 自分でツリーイングを楽しむと同時に、みなさんに体験できるような機会も設けていきたいと思っています!!
■ツリーマスターアカデミー
http://treemaster.jp/index.html
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**東京自転車グリーンマップのPDF版をダウンロードして印刷したマップとGPSが、 このところのぼくの東京探索の定番**
東京の都心部を中心に、自転車で巡ることを考えて作られた「東京自転車グリーンマップ」が、今、都内のポタリングファンの間で、 話題を呼んでいます。
これは、都内を自転車で移動する際に重要な、「走りやすい道」を際だたせるために、 通常の地図で表示されている高速道路などを外してしまい、わかりやすくルートを示した上で、休憩ポイントやレンタサイクル、見所、 レストランなどをプロットしたものです。
そもそもグリーンマップは1992年にニューヨークのエコデザナー、ウエンディ・ブラウワー（Wendy E. Brawer） によって提唱されたもので、暮らしやすい街のマップを自分たちの情報を持ち寄って作ろうという趣旨の元、 サステイナブル(持続可能)な目的のために役立つ125のアイコンを定めて、目的に応じたマップを作ろうというプロジェクトです。
**目的に応じてアレンジされた地図と、 わかりやすいアイコンがとても使いやすい**
この「東京自転車グリーンマップ」は、見やすいタブロイド判が都内の新聞購読者向けに折り込まれたほか、 都内のポイントで配布されています。
また、オンライン版があって、これはPCで閲覧することが可能です。またPDF版がネット上からダウンロード可能で、 これを印刷して利用することができます。
自転車用に作られたマップですが、都内を散歩したり、また仕事の合間に休憩ポイントを探して一休みしたりするのに、とても重宝です。
昭文社にはご存知のように、「ツーリングマップル」や「登山地図」 などの情報集約型の特定ユーザー向けマップがありますが、まだまだこういった方面では可能性やニーズがありそうですね。
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**冬至の朝日を拝む「風切地蔵」。ちょうど太陽が昇ってくる方向にはもう一体の風切地蔵があり、 またこの背後の北アルプス山中にももう一体あって、この冬至の太陽によって一直線に結ばれる**
もうすぐ2006年も暮れ、新しい年を迎えようとしています。新年は、初日の出を拝みに行こうと考えている人も多いと思いますが、 どうして初日の出を拝むのか考えてみたことがあるでしょうか?
じつは、太陽を拝む、御来光を拝するといった儀式は、その源を古い太陽信仰に持っています。
まず、夏至は太陽の力がいちばん強くなる日。この日は最大になった太陽から力を貰うことで、 息災で元気でいたいという願いが込められています。冬至は力が極小となった太陽に向かって一年の感謝を捧げると同時に、 その再生を願うという意味がありました。
また春分と秋分はその日を境に太陽が活力を盛り返し、逆に太陽の力が次第に衰えていく日であり、やはりこの日の太陽を拝むことで、 太陽の恵みに感謝したり、寒さに備える自覚を持つ節目としたものでした。
ただ単にそれらの節目となる太陽を拝むだけではなく、自然の地形を巧みに取り入れて、劇的な効果をもたらし、 一年の節目を印象深く刻み込もうとしたのが、先に紹介した冬至の太陽を導き入れる戸隠奥社の参道であり、 戸隠奥社が冬至の日の出を望む方向を向いている意味でした。
今回は長野県北部を移動しながら、戸隠奥社と同様の仕掛けをいくつか巡りました。正確にいえば、 冬至の翌日とその翌々日に巡ったわけですが、いずれの場所でも、とても不思議で厳粛な光景と出会うことができました。
戸隠奥社で朝日を拝んだその夕方は、上田市にある生島足島神社で夕陽を拝みました。じつは、この神社の参道は、 冬至の入り日の方向を向いていて、見事に参道の向こう、鳥居の真ん中に日が沈んでいきました。
**冬至の太陽が生島足島神社の参道の向こうに沈んでいく。 この劇的な光景をみんなが立ちすくんで眺める**
翌日の朝は、これまで何度か紹介した白馬の「風切地蔵」で朝日を待ち受けました。これも見事に、冬至の太陽を正面に仰ぎ、 そこにはもう一つの風切地蔵が配されていて、さらに背後の北アルプスに配されたもう一体と、 三体の風切地蔵が冬至の朝日で一直線に結ばれることが確認できました。
じつは、そんな「仕掛け」が、まだまだ、日本にも世界にもたくさんあります。
また、折りに触れて、そんな昔の人たちが自然と親しんだ……というか自然を崇拝した名残などもお伝えしていこうと思っています。
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**雲と並木に遮られて、太陽が顔を見せたのは日の出からしばらく経ってからだった。 南にだいぶ傾いているが、日の出ちょうどには、ほぼ参道の真ん中付近にあっただろう**
22日は冬至でした。それから一日遅れの23日、長野県戸隠の戸隠神社奥社を早朝に訪ねました。
ここは、2kmにも及ぶ直線の参道があるのですが、じつは、この参道は冬至の太陽が昇る方角を向いています。今回は、 それを確かめてみるために出かけたのでした。
夜明け前に戸隠に着いて、まだ暗い参道を奥社へ向けて歩き出しました。例年なら今頃は積雪は1m以上あって、 クロスカントリースキーやスノーシューに絶好のスノーハイキングコースなのですが、今年は暖冬の影響で雪が少なく、 スパッツすらつけずに歩くことができます。風もなく、冷え込みもなく穏やかで、冬山の雰囲気も味わいに来た身としては、物足りないほど。
この日の日の出は6時58分。前方に怪無山というスキーゲレンデを持つ山があって、 その稜線上に顔を出すのは7時10分過ぎになります。残念ながら、日の出の瞬間は雲に邪魔をされて、 7時30分近くなってから参道で太陽を拝むことになりましたが、やや南に傾いた冬至の太陽の日差しが雪面に杉並木の影を落とす光景は、 厳粛で感動的でした。
日の出を確認してから参道の奧にある奥社を訪ねると、この奥社が向いている方向こそが冬至の日の出の方向で、 こちらで日の出を待っても良かったと気づいたのですが、これは後の祭り。来年は奥社に陣取って、冬至の日の出を拝むつもりです。
また、この冬は、スノーシューフィールドとしての戸隠周辺も堪能しつつ、その様子をお伝えしようと思っています。
**全面結氷した鏡池から戸隠連峰を望む。年が明けてもっと雪が降り積もったら、 今度はスノーシューを履いてトレッキングをする予定**
**戸隠奥社参道と冬至、夏至の太陽の関係。単なるトレッキングだけでなく、こうした面白い事象を絡めて、 一年のうちに限られた日しか観られない光景を拝みにいくのもまたアウトドアの醍醐味だと思う**
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先にも少し触れましたが、沖縄創生神話では、ニライカナイという神の国からやってきたアマミキヨという女神が、 初めに沖縄本島の南島に浮かぶ久高島に降り立ち、そこから本当に渡って、沖縄が拓かれたとされています。
前回紹介した齋場御嶽はその久高島を本島の側から遠望し、拝む形になっています。
齋場御嶽がある山から眼下に見下ろす安座間港から小型のフェリーで20分あまりで久高島に渡ることができます。
ほんのわずか海を隔てただけなのに、気候は本島よりもさらに南国的で、時間もさらに流れる速度を落として、 12月だというのに真夏日の太陽に照らされていると、まるで夢の中を漂っているような気分になります。
上陸すると、まずはレンタサイクルを借りて、小さな食堂で食事。 さらにこれまた民家の納屋で営業しているようなストアでソフトドリンクを買って、島の探訪に出かけます。
南北に長い久高島は、南端から北端まで縦断しても自転車で30分あまり。港のある南部に小さな集落があるだけで、北に向かうと、 すぐに両側にジャングルが広がる真っ白い未舗装の道となります。
12月の夏の日差し(!?)に焼かれながら、クボー御嶽へ。ここは、ノロといわれる島の巫女たちがアマミキヨを祭る聖地で、 男子禁制となっています。本土の神道や密教関係の山岳道場のほとんどは女人禁制とされているのに対照的です。
今回は、男二人の取材だったため、このクボー御嶽は入口のみであきらめ、のんびりと島を巡ることに。
島を取り巻く海は青々として、入り江はどこも白い砂の目の覚めるような美しい海岸になっています。 シーカヤックで一周するにもちょうど良さそうなサイズの島なので、今度は外周を漕ぎ行きながら、 気に入った浜に上陸してのんびりするのもいいかなんて思いました。
**安座間港と久高島を15分で結ぶ高速船**
**島での足はレンタサイクルがベスト**
**港周辺の整然とした石垣の町並み**
**島の北へと向かう道は未舗装だが、フラットで自転車でもスイスイ**
**女神の島らしく、聖地は男子禁制。ここは入口のみで参拝**
**島の外周は静かなビーチが点在。次はシーカヤックで海から巡ってみたい**
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**首里城正門前にある首里森(しゅりむい)御嶽**
安須森(やすむい)御嶽で岩山登山を楽しんだ後は、名護まで戻り、沖縄自動車道で一気に那覇まで。
再建された首里城は沖縄いちばんの観光名所で、観光バスから吐き出される修学旅行生や観光客が波状攻撃に押し寄せて、 まるで新宿駅のラッシュアワーに揉まれているような気になってしまいます。彼らは、守礼の門で記念写真を撮り、 そのまま見向きもせずに主門を潜って主殿のほうに行ってしまいますが、主門の手前には、小さな森というか緑が残された場所があって、 それは石垣で囲まれてしっかり守られています。
それが七御嶽の一つ首里森(しゅりむい)御嶽です。
主門を潜って主殿に向かう参道は奇妙に斜めになっていますが、それは風水的に「直行する道は、魔をまともに呼び込む」 として嫌われたからだという説明が一般的にはされていますが、じつは、その斜めを向いた参道は、首里森御嶽と主殿を結び、 さらにその先に延長していくと、沖縄創生神話縁の久高島に届くという説があります。
**首里城周辺にはじつは御嶽が数多くある。ここは守礼門近くの御嶽。岩と樹が一体となって、 何か人智を越えた存在がそこに宿っているような気分にさせられる**
デジタルマップでラインを引いてみると、たしかに、この斜めのラインは、首里森御嶽と正殿、そして久高島を結んでいます。 琉球王朝は俗世の権力を王が握り、それと同列に聞大君という女性の司祭が精神文化を支えていました。 この首里城と久高島を結ぶラインというのは、久高島に降り立ち、本島にやってきたとされるアマミキヨという女神=聞大君のルーツを指して、 王権の影に同じかもしくはそれ以上の影響力を持っていた精神世界の存在を暗示していたのかもしれません。
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不思議な夢を見ました。
そこは確かに沖縄で、ぼくは今回が初めての沖縄のはずなのに、馴染みのぜんざい屋があって、 幅半間で奥行き二間ほどのその小さなぜんざい屋を切り盛りしているオバアもなぜか顔なじみ。
「今から美味しいぜんざい作ってあげるからねぇ。そこにおとなしく座って待っといてねぇ」
と、オバアが台所のほうに入ると、すぐに甘いぜんざいの香りが漂ってきます。
ところが、その甘い匂いに混じって、なにやらきな臭い臭いが……。
その臭いが表から漂ってくることに気づいて、飛び出してみると、店の傍らの斜面が地震でもないのに、ガラガラと崩れていきます。そして、 足の裏から腹の底に鈍い衝撃を感じたかと思うと、道を挟んで店の反対側にあった山が一つ丸ごと崩れて、 一瞬のうちに平地になってしまいました。
そこで、目が覚めたのですが、気分は何故か爽快。それまで抱えていたストレスが一気に吹き飛んだような感じ……あるいは、 古い自分が瓦解して生まれ変わったような感じでした。
**後に訪ねた久高島でも、食堂のメニューに、しっかり「氷ぜんざい」が**
横で飛び起きたぼくに驚いて、取材の相棒も目を覚まして、「どうしたんですか?」
夢の話をすると、「んー、なかなかシュールな夢ですねぇ。ぜんざい屋というところが、とくに秀逸だなぁ」と、妙に関心しています。
ぼくも、どうしてこんなところで「ぜんざい屋」なのかと思っていましたが、それは、二日目の取材をスタートすると、 たちどころにわかりました……というか、謎はますます深くなったのですが。
二日目の取材地、沖縄本島最北端の辺戸岬に向かって走っていると、沿道の食堂の軒先のほとんどに、「ぜんざいあります」 の幟や看板が出ています。
沖縄ではぜんざいがポピュラーなことはそれでわかったのですが、昨日は、記憶にある限りでは、ぜんざいの文字は記憶していません。 沖縄経験4回目で、移住も考えている取材の相棒も、昨日は見た記憶がないし、そもそも、こんなにぜんざいの文字を目にするのは、 今回が初めてとのこと。
結局、ぜんざいの謎を地元の人に聞くのを忘れてしまい、なぜ沖縄にぜんざいがというのは、いまだに謎のままです。想像するに、 北前船が九州から沖縄に昆布をもたらし、それが今では料理にふんだんに使われて、沖縄料理にはなくてはならないものになっていますが、 ぜんざいもやはり北前船に由来するものではないかと想像するわけです……どなたか、ご存知の方いらしたら、ぜひ教えてください。
といったわけで、今回は、沖縄のぜんざいの謎ということでした。
なんて、終わりにするわけにもいきませんね(笑)
さて、肝心の御嶽探訪の話です。
**辺戸岬の西に聳える岩峰。この頂上に安須森御嶽がある**
名護のホテルを後にして、R58をひたすら北上。左手には青い海。沖にはそこに環礁があるのを物語る白波がたち、 岸辺はあくまでも穏やかで、ここが南国であることをよりいっそう実感させてくれます。
名護を出てからのんびり走って2時間あまりで、沖縄本島最北端の辺戸岬に到着。じつは、今回訪ねる予定の安須森(あすむい)御嶽は、 おおよその場所はわかっているものの、正確な場所とアプローチは不明。それを辺戸岬で聞けばすぐにわかると思っていたのですが……。
朝食兼昼食のソーキソバを食べた食堂で聞いても、まったく聞いたことがないとの返事。 御嶽は地元の人の大切な信仰の場所だから無闇によそ者には教えないと聞いていたので、はぐらかされているのかとも思いましたが、 食堂のおばちゃんたちはほんとうに知らないようです。
他に聞こうにも、地元の人は周辺におらず、高い岩峰の頂上ということはわかっているので、周囲を見渡すと、 それらしい岩山が目に入りました。それに狙いをつけて、近くまで行くものの、なかなかアプローチが見つかりません。
**またもジャングルの中の踏み跡を辿ること10分あまり。ここが御嶽かと思ったが、 じつはここからが大変**
道をウロウロしていると、ちょうど測量をしている人がいたので尋ねると、「御嶽はわからないけれど、地元の人たちの拝み所は、 この先の細い道を行って、広場から歩いていけば出られるよ」とのこと。
確かに、小道の先に小広い……といっても車が二台も止まれば一杯の広場があって、そこから岩山へ踏み跡が伸びています。
例によって、頭上を奇声を上げる鳥が飛び交い、熱帯ジャングル探検そのものの雰囲気の中、辿っていくと、 明らかに人工の石組みと祠のようなものが祭られている一角に出ました。
ここが安須森御嶽かと思いきや、祠の背後にはロープと鎖を張った、岩登りのルートが……。
**ロープと鎖を頼って登る急勾配の道を辿る**
これが本土ならさしづめ厳しい修験の道場といった感じの岩登りが、30分あまり。急に尾根を渡る風の音が聞こえたかと思うと、 切り立ったやせ尾根に飛び出しました。
そして、見渡すと、先ほどこの岩山を遠望した辺戸岬から、ぐるっと、名護から辿ってきた海岸線沿いの国道も、 そして沖縄北部ヤンバルの原生林も遙か彼方まで見渡すことができます。この風景を拝めれば、ここまで辿ってきた険しい道の苦労も、 一気に吹き飛んでしまいます。
**ロープと鎖にすがって岩を登ること30分。岩山の稜線に飛び出す。 背後に釣り針方に伸びた岬が辺戸岬**
岩山の頂上には小さな祠が祭られ、きれいに手入れされています。この祠に手を合わせ、この景色を拝ませてくれたことに感謝。
麓にあった案内板には、長い琉球の歴史の中で、最重要な御嶽の一つとして、 この安須森御嶽には何百万人もの参拝者が訪れたと記してありました。狭く険しい道を黙々と登る人たちの姿を想像して、 ぼくは熊野古道を思い起こしました。熊野も「蟻の熊野詣」と形容されたように、かつては、 蟻が行列を作るように参詣の人が列を成していたといいます。
ふと、今の殺伐とした世の中は、そうした自然と一体になれるような体験をして、 自然が見せてくれる人智を越えた美しさを味わったことのない人が多すぎるためではないかと思わせられました。
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今回の取材では移動にオートバイを使いました。飛行機で沖縄まで飛び、現地でオートバイをレンタルするフライ&ライドというシステム。 沖縄にはレンタルバイクの店がたくさんありますが、今回はハーレーダビッドソン沖縄のプランを利用しました。
FLSTC(ヘリテイジソフテイルクラシック)というモデルで、 1.6リッターのビッグツインエンジンをドコドコいわせながら左手にエメラルドグリーンの海を行く気分は、まさにアメリカです。 幹線道路も島のリズムでみんなゆっくりのんびり走っているので、ハーレーののんびり感はぴったりマッチしています。
**「琉球王国のグスク及び関連遺産群」 の一つ。今帰仁城跡**
まずは、那覇から名護に向かい、世界遺産にも指定されている今帰仁(なきじん)城跡へ。 海を望む丘の上に小さな石を緻密に組んで周囲1.5㎞にも渡る石垣を巡らしたこの城は、 2000年12月のユネスコの世界遺産委員会で座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、 斎場御嶽と共に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産リストに登録されました。
**今帰仁城から、 遠くの島影に向かってお供えをして、祈りを捧げる人たち。自分の故郷の島の御嶽を拝んでいるのだろうか?**
北東に真っ直ぐ伸びる参道を辿って石の門を潜ると、石垣に囲まれた城内。今では建物はなく、石垣もところどころ崩れていますが、 往事は栄華を誇っていたことが想像できます。城内のあちこちには小さなウタキや拝所があって、 この日も地元の人たちがお重にお供えの料理を詰めてお参りに来ていました。
この今帰仁城跡の西方には、二つの峰をなだらかな尾根で繋いだ特徴的な山があります。 沖縄では城=グスクそのものが政治的な中心を成すと同時に祭祀の中心でもあり、ご神体とする山や岩を拝む形になっています。
**今帰仁城のご神体となるクボー御嶽の山。 麓から細い踏跡がついている。詳しいアプローチの仕方は今帰仁城のガイドが教えてくれるが、神聖な場所なので、 物見遊山では立ち入らないほうがいい**
今帰仁城のご神体は、この山で、ここが沖縄七御嶽の一つ、クボー御嶽となっています。クボーとはビロウの木のことで、沖縄方言で 「クバ」と呼ばれています。ヤシ科の常緑高木で、いかにも熱帯らしい樹様をしています。その葉を笠や団扇として使い、 また皮は繊維として履き物などに利用し、まさに神がもたらしてくれた利用価値の高い木として大切にされています。
さて、そのクボー御嶽への道は、かすかな踏跡はついているものの、鬱蒼としたジャングルの中で、 今にもハブが飛びついてきて足でも噛まれそうな感じです。おそるおそる探りながら前進していくぼくの頭上で、 本土では聞いたことのない甲高い鳴き声の鳥たちが喚いていて、まさにジャングル探検の気分。
進めば進むほど踏跡が細くなっていって、徐々にこの径でいいのかと不安になってきます。すると、先行する人の影が……。 その後をついてしばらく行くと、ちょうど今帰仁城跡から遠望した山の麓にある開けた場所に出ました。斜面を利用して階段状に石組みされ、 社のようなものが置かれています。
**ジャングルを掻き分けていった先に現れるクボー御嶽。 今帰仁城跡から遠望した山の麓にあって、その山を拝するようになっている**
先行していた初老の夫婦連れは、さっそくその社の回りの掃除を始めます。
「すいません、ここは撮影させていただいてもいい場所ですか?」
おそるおそる声を掛けると、厳つい雰囲気の旦那さんのほうが、こちらをにらみ据えるような眼差しを向けて、 それでも頷いてくれました。
御嶽巡りを始める前に、地元の友人に注意点などを聞きましたが、いずれも地元の人たちが信仰の場所として大切にしているところで、 よそ者が無闇に立ち入ることは嫌うとのこと。人がいたら、必ず挨拶して、断りを入れろと忠告されました。
ここは、馴れ馴れしく話しを聞くといった雰囲気でもなく、しばし、ジャングルの中の聖地の雰囲気を味わってから、 静かに帰路につきました。
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先日、沖縄に御嶽(ウタキ)を訪ねに行ってきました。
御嶽とは、沖縄の自然信仰の聖地で、そこに神が降り立つ盤座(いわくら)として崇められ、大切にされている場所です。
本土のほうでは、山が古くから信仰の対象としてされてきたことはよく知られています。富士山、白山、立山は日本三大聖山と呼ばれ、 他もほとんどの山は修験者や僧の修行の場として開かれました。かつては、「登拝(とうはい)」と呼ばれて、 山に登ること自体が信仰の究極の行為とされたものでした。今でも、山の頂上で御来光を拝んだりしますが、それは、山岳信仰の名残といえます。
沖縄では、そんな本土では一般の間では廃れてしまった自然信仰がいまだに色濃く残り、御嶽と呼ばれる場所が本土でいえば、 神社のような場所として、多くの参拝者を集めています。
また、亜熱帯の色濃い自然の中には、大小の拝所があって、やはりたくさんの人がお参りに訪れます。
沖縄といえば、長い夏と澄んだ海からマリンスポーツのメッカとして連想されますが、 そのあたりのアウトドアアクティビティの紹介はまた別の機会にするとして、今回は、沖縄の「信仰」の世界から見た、 この土地の自然について紹介してみたいと思います。
沖縄では、ユタやノロという一種の巫女が信仰を支えています。古く琉球王朝の時代には、 聞得大君(きこえおおきみ)と呼ばれる女性の神職が王と同等の権力を持っていました。 琉球の精神世界は女性によって支えられていたともいえるわけで、それは、琉球を開いたとされるのが、 アマミキヨという女神であったという創生神話に由来するものでもあります。
今回、ぼくが訪ねたのは、久高島に降臨したアマミキヨが、沖縄本島に移り開いたとされる七つの御嶽でした。
**沖縄創生神話に因む七つの御嶽。今回、すべての御嶽を訪ねた**
**世界遺産にも指定され、多くの観光客を集める齋場御嶽(セイファーウタキ)**
**険しい岩山の頂上に鎮座する安須森(ヤスムイ)御嶽**
**鬱蒼としたジャングルの中にたたずむクボー御嶽**
**首里城正門の前にある首里森(シュリムイ)御嶽**
**アマツヅ御嶽では、ちょうど石門の向こうに沈む冬至間近の夕陽に迎えられた**
**沖縄発祥の地「久高島」を遠望する藪薩御嶽**
**女神の島久高島のクボー御嶽は男子禁制。この御嶽だけは、 踏み込むことは控えた**
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**若狭には、雰囲気のある神社仏閣がたくさんあります。また国宝級の文化財も豊富で、それらを巡る 「国宝巡り」ツアーが人気を集めています。写真は国宝三重塔がある明通寺**
前回、奈良東大寺二月堂の「お水取り」と若狭の「お水送り」について紹介しましたが、 二月堂のお水取りはインドからの渡来僧である実忠和尚が始めたと伝えられています。この実忠和尚は、「お水送り」 を初めた遠敷出身の良弁和尚に師事して修行しました。
そして、後に東大寺別当となる弘法大師空海は、遣唐使として中国に渡り、密教を極めて帰国するわけですが、若狭は昔、 大陸との行き来が多かった場所で、大陸の文化や思想がいち早く流れ込んでくる場所でもありました。
**常神半島の先に浮かぶ「御神島(おんがみじま)」。 ここには黄金伝説が伝わる**
中国の密教は、神仙思想の影響を受けて、錬丹術といったマジカルな技術を発展させました。「丹」とは水銀のことで、 まさに空海が目指したように、水銀を使って不老不死の妙薬を作ろうとしたわけです。
渡来僧の実忠も、やはり密教を修めた良弁も、そして遣唐使帰りである空海も、大陸と若狭と東大寺という三つで結ばれます。
この三人が何を考えて、「お水送り」と「お水取り」という儀式を考え出したのか、 若狭のしっとりとした湧き水の多い山を辿りながら思いを巡らすと、今まで見えてこなかった歴史ロマンが浮かび上がってきます。
そしてもう一人、若狭の不老不死に因んだ人物がいます。それは、徐福です。
**霧に霞む水月湖。対岸の雲谷山の麓に空海縁の「石観音」がある。……風景そのものからして、 若狭は神秘的だ**
徐福は秦の始皇帝の命をを受けて、不老不死の良薬を求めて東に向かい、日本に上陸したという伝説が残されています。 徐福伝説は日本各地にありますが、若狭湾の西端にあたる伊根に、「徐福上陸の土地」という碑が残されています。
面白いのは、この若狭から真っ直ぐ南に紀伊半島を縦断していくと徐福終焉の地とされる熊野があります。また、 お水送りの遠敷とお水取りの東大寺、空海縁の高野山もこの南北のラインに連なっているのです。
自らは不老不死を望まずして不老不死となり、死を求めて800年間彷徨った八百比丘尼。自らの不老不死を求め、 錬丹術を駆使した挙げ句水銀中毒に倒れた空海、そして、皇帝のの命を受けて、遙々日本にまで不老不死の妙薬を求めて渡ってきた徐福。 若狭で結ばれる不老不死にまつわる物語は、人の生き様の典型を象徴しているように思われます。
若狭には、不老不死以外にも浦島太郎の龍宮伝説があったり、常神半島の先に浮かぶ御神島には、埋蔵金伝説が秘められています。
豊かな自然とその裏に数々の伝説を秘めた若狭という土地は、ぼくを引きつけて止みません。
**このマップは 「スーパーマップルデジタルVer7」で作成しています**
[関連サイト]
・レイラインハンティング 「若狭不老不死伝説]
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**若狭彦神社、若狭姫神社に並ぶ神宮寺。この寺の境内にある「閼伽井」から汲まれた水が「お水送り」され、 東大寺二月堂の「お水取り」のときに東大寺の「若狭井」から湧き出すと伝えられる**
前回、若狭の不老不死巡りとして、若狭創生神話と八百比丘尼の伝説を紹介しました。じつは、 ここには他にも不老不死にまつわる人物の足跡や伝説が残されています。
若狭町にある三方石観音は、弘法大師空海が大きな花崗岩の岩に一晩で掘った観音様があります。この観音様は33年に一度のご開帳で、 普段は拝観できませんが、天井からたくさんの提灯がぶら下がる本堂で、扉の向こうの観音様に向かって拝むことができます。
**三方石観音の前に鎮座する鶏は、夜に岩を彫り始めた空海が鶏の鳴き声で朝が来たことを知って、 そこで作業を止めたという故事に因んだもの。寺の本堂の天井には、 おびただしい数の提灯が奉納されている**
この観音様は手足の不自由や怪我に霊験があるという信仰を集めていて、提灯はその御利益に預かった人が奉納したもので、 有名なスポーツ選手や芸能の人たちの名前が目に付きます。
ここはそもそも、空海が不老不死の妙薬を作るための原料を探すために見つけた場所で、 境内の隅に流れ落ちる滝がその原料を含んでいると考えられました。
さらに、ここから10kmあまり南下した瓜割滝も、空海が霊験あらたかな聖水としました。さらに、若狭創生神話に登場する若狭彦、 若狭姫を祭る二つの神社に並んである神宮寺には、これも霊水とされる水が湧き出す「閼伽井(あかい)」があります。
**左が三方石観音の聖水の滝。右が瓜割滝。いずれも岩が赤いのが特徴。空海は、これを「朱(酸化水銀)」 だと思ったのだろうか?**
これら三つの聖水に共通しているのは、いずれもその湧き出した部分の岩が赤く染まっていることです。空海は、 不老不死の妙薬を作るためにその原料である良質の水銀を求めて、各地をさまよいました。結局は大水銀鉱脈の走る高野山に本拠を定め、 ここで最後は水銀中毒で入滅します。
水銀は、地表にあるときは酸化していわゆる「朱」となります。 これら赤い岩を空海は朱が析出したものだと思い(実際は赤い藻の一種ですが)、ここに有力な水銀鉱脈が眠っていると考えたのかもしれません。
その空海が別当を勤めたことでも知られる東大寺では、3月中旬に「お水取り」という祭りが行われます。東大寺二月堂の傍らにある 「若狭井」からくみ上げられた水が、聖水として不老長寿をもたらすとされます。
この水は、じつは、若狭神宮寺の「閼伽井」からくみ上げられた水が「お水送り」され、10日あまりで届いたものと信じられています。 毎年3月2日には神宮寺で水が汲まれ、それが遠敷川に流される「お水送り=送水神事」が行われます。
……続く
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**遠敷に残る八百比丘尼の墓**
日本中には不思議な伝説に彩られた場所がたくさんあります。
そんな中でもぼくがこの数年通い詰めているのは若狭です。若狭は、 この地に鎮座する若狭彦神社と若狭姫神社の祭神である若狭彦命と若狭姫命が海からやってきて若狭を開いたという伝説があります。
若狭彦、若狭姫の二神は少年少女の姿で、ずっと年老いず、同じ容姿を保っていたと伝えられています。
そして、ここに伝わる有名な伝説として「八百比丘尼」があります。ある日、 漁師の娘が父親が獲った人魚の肉をそれと知らずに食べて不老不死になってしまう… 龍宮の使いである人魚の肉は不老不死をもたらすものとされていたのです。自分では望まずに不老不死となってしまった娘は、 尼となって諸国を流浪し、800年目にして生まれ故郷の若狭に戻ってきた。そして、海を望む洞窟に籠もり、 そこでようやく死を得ることができたという話です。
**若狭彦、若狭姫の二神が渡ってきたと伝えられる若狭湾。 澄み切った海がまた神秘的な雰囲気**
八百比丘尼が最後に籠もったとされる洞窟は、小浜市の空印寺の境内の外れにあって、 八百比丘尼の像と彼女が終生愛したとされる牡丹の木が植えられています。また、「お水送り」の儀式で知られる遠敷(おにゅう)には、 八百比丘尼の墓があります。
永遠の若さを持っていたとされる創生神話の神に八百比丘尼の伝説。それだけでも十分にロマンを掻き立てられますが、 若狭にはまだまだ不老不死にまつわる伝説が残されています。
晩秋の若狭に、そんな不老不死にまつわる伝説を巡る旅をしてきました。
……続く
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**柄山峠から鬼無里側に入ると、風は止んで空気も温む。風切地蔵の恩恵??**
北風をまともに受ける柄山峠では、立ち止まっているとたちまち体温を奪われて、自分がそのまま氷の地蔵になってしまいそうです。
今回は長野放送の特番の取材も兼ねていたので、ここで、風切地蔵の脇に立って、 GPSを片手に三体の風切地蔵やその他のポイントについて解説するのですが、寒さに声は震えてしまうし、 カメラのレンズに飛雪がすぐに溜まって中断しなければならないしで、なかなか過酷でした。
**鬼無里側の柄山峠の麓。まるで墨絵のような風景。かつては、 この家が旅人宿を営んでいた**
収録が済んで、這々の体で峠を越えて鬼無里側に入ると、これがまったく不思議なことに風が止んで、 空気が心なしか温んだように感じられます。
「柄山峠を越えるとね、白馬と鬼無里側では気候帯が違うことがいつも実感できるんですよ」
と、案内してくれた下川氏。
たしかに、白馬側は乾雪だったものが、鬼無里側ではしっとりした湿雪で、積雪はこちらのほうが多いものの、空気は温み、 たちどころに寒さによる震えは止まってしまいました。これが、 寒風に震えていた峠からほんの20～30m下っただけというのですから不思議です。
**鬼無里側の柄山峠登山口。バス停から一里半の行程だが、今は所々荒れていて、 注意が必要**
鬼無里側は、しばらく前までは柄山峠までの登山道を整備していましたが、幾度かの台風や降雪で荒れて、沢沿いの道を、 ところどころロープにすがってトラバースしなければならないところがあります。
枯れ葉が堆積した上に雪が積もって、とても滑りやすく、幾度か肝を冷やされました。それでも、なんとか鬼無里側に下山し、 先に回してあったマイクロバスに乗って、出発点の野平集落まで戻って、参加者全員で、今日の労を暖かい豚汁でねぎらいました。
**翌日の白馬野平集落からの眺め。姫川の谷を挟んで白馬の山並みが見渡せる。 前日の雪降りの先にこんな光景があるとは……**
**今回の柄山峠越えのルート。白馬側は尾根筋を辿り、 鬼無里側は谷筋を辿る形になっている**
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**集落の外れにある街道の入口。 朝から降り始めた雪が小一時間でけっこうな積雪になっていた**
当日の朝、長野市を出るときには青空が見えていて、発達した低気圧も北へ抜けたので(この低気圧が北海道で発達して、 佐呂間の竜巻災害を巻き起こしました)、白馬も天気は回復するだろうと予測していました。
ところが、山を越える毎に雲が厚くなり、姫川沿いに出ると、かなりの吹き降りに。どうやら、気圧配置が本格的な冬型となって、 日本海に近いこのあたりは「冬本番」と同じ状況になったようです。気温も上がらず、野平を出発するときには、 まるで北アルプスに向かうような冬山装備となりました。
**かつて修験者が修行していたと言われる室。 微かに暖かい蒸気が吹き上げている**
高度を上げていくにつれて、積雪は深くなり、また雪の降りも強くなって、ついには吹雪に。道の整備という名目がなければ、 地元のひとたちも登山を中止するところです。
そんな中、「さすが風切地蔵。きっと安直に出会えてはありがたみも少なかろうと、演出してくれているんだな」 などと軽口で寒さをこらえながら登っていきます。
集落を出て登りにさしかかるとすぐに番屋跡があります。テラス状の少し奥まった場所にあって、 登っていくと直前まで気がつかないようになっています。ここの番役人は、野平の人たちが勤め、「怪しい者は切り捨て御免」 の許しが与えられていたそうです。
**稜線に出るといよいよ吹雪が酷くなり、少し立ち止まっただけで凍えてしまう**
また、街道周辺には、山を自由に渡り歩いた木地師の痕跡や修験者が修行した跡などもあって、かつては旅人が行き交っただけでなく、 この山で、様々な人が暮らしていたプロムナードのようなものだったことを伺わせます。
「オラとこの婆様なんて、若いときにこの街道通って、善光寺まで日帰りで往復したって聞いとるけんど、 善光寺往復っていったら100kmだからなぁ。昔の人はほんとに健脚だったんだなぁ」と、ぼくたちを先導してくれる区長さん。
ぼくたちが喘ぎ喘ぎ登っていくこの山道も昔、歩いて往来した人たちにはごく普通の道だったのでしょう。
民俗学的には、峠は木地師や修験者(山伏)といった尾根筋を道として山を渡り歩く「山の民」と里人が出会う場所で、 人間離れしたスピードで山野を渡り歩く山の民を里人はさきに「鬼」と思って恐れたといいます。 往復100kmの山道をものともせずに往復する人が恐れるような山の民の健脚ぶりは、今ではまったく想像がつきません。
そんな山の民も里人も、それだけタフでありながら自然を畏れ、 風や雪の害から逃れようと必死の祈りで風切地蔵を困難な山の上に設置したのです。逆に、自然から遠く離れてしまったぼくたちには、 自然の怖さが実感できず、闇雲に科学技術を使ってそれを破壊していって、あとで大きなしっぺ返しを食らうことになるのかもしれません。現に、 地球温暖化による異常気象など、その兆候ははっきり現れてきています……。
**野平を出発して3時間、柄山峠に到着。左が風切地蔵(延命地蔵)、 右が大日如来像**
野平を出発してから3時間。ようやく柄山峠に出て、風切地蔵とご対面できました。しっかりした囲いに守られて南を向く地蔵は二体。 錫杖と玉?を持った風切地蔵と大日如来像がセットになっています。
冬至の日の出と夏至の日の入りの方向を指し示す直線で結ばれる三体の風切地蔵のうち、 北の端に当たる小蓮華山は、新潟県側では「大日岳」と呼ばれてきました。そして、この柄山峠には大日如来像が……大日とは太陽のこと、 その太陽が生まれ変わる日である冬至と、太陽の力がもっとも強くなる夏至の日、地蔵によって大日と大日が結ばれる。
そこには、昔の人たちの切実な祈りとともに、その想像力の豊かさを感じさせられます。
**舞い込んだ飛雪が固まり、凍えているように見える二体のお地蔵様**
……続く
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**野平集落を訪ねた11月12日は初雪。まだこの時点では、「雨に濡れるより、雪のほうがまし」などと、 気楽に構えていた**
かつて、冒険ライダーの賀曽利隆さん(現在同じ昭文社サイト内で『300日3000湯』 チャレンジが掲載されています)が、雑誌で「峠越え」という連載を続けられていました。
峠は、分水嶺でもあるような大きな峠はもちろん、小さな峠もあちらとこちらで文化や植生、気候などが異なり、 峠を越えて向こうに行くことは、どこか冒険の要素を孕んでいたものでした。
今回は、白馬の野平という集落の方々が、 白馬の峰々と姫川の谷を挟んで向かい合う東山の一角にある柄山峠を越える道を整備するというので、同行させていただきました。
この柄山峠越えの道は、糸魚川のほうからやってきた善光寺参りの旅人たちが通った、旧善光寺街道で、戦前までは人や牛馬が行き交い、 かなり賑わっていたそうです。野平の集落は柄山峠への白馬側の入口にあり、晴れれば、 姫川の谷を挟んで北アルプス白馬の峰々の絶景が見渡せます。
**今回は、野平の方々を中心とした有志の柄山峠越え道整備にお邪魔して、 道案内していただきながら柄山峠の「風切地蔵」を確認するのが目的だった**
戦後、南に車の通れる道が開かれ、その後の高度経済成長で、かつては賑わったこの街道もいつのまにか廃れ、 藪が繁茂してその道筋すらわからなくなりつつありました。
その後、このままでは貴重な歴史を伝える記憶が失われてしまうと、野平の人たちを中心とした有志が集まって、 柄山峠越えの道を復活させるべく活動を開始しました。
じつは、この柄山峠には以前紹介した「風切地蔵」 が安置されていて、遠く小蓮華山の頂とその麓の落倉、二つの風切地蔵と合わせて、冬至の日の出を示す方向に一直戦上に配されているのです。
不思議に、この三体の風切地蔵に結ばれたラインは、その北と南で雪の降り方が違ったり、植生が異なったりと、 まるで風切地蔵が形作る「結界」があって、それに白馬は守られているかのようにも見えるのです。
この風切地蔵ラインに注目して調べているところへ、なかなか案内なしには行けない柄山峠に登れる機会ができたので、 喜び勇んで出かたわけですが……。
**じつは、野平にもお地蔵さんが。他の風切地蔵同様に右手に錫杖、左手に玉のようなものを携えている。 よく見ると、持ち方に違いがあるが、そこには何か意味があるのだろうか? また、この二体の地蔵は、 GPSで測ると柄山峠の方向=真東を向いている**
**ちょうど小蓮華山-落倉-柄山峠を結ぶ「風切地蔵」ラインに沿って、 まるで雲が堰き止められているかのように流れていく(11月16日 下川守計氏撮影)**
……続く。
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**寄りイルカの伝説が伝わる高倉彦神社前の入り江**
ライアル・ワトソンの『生命潮流』という作品の中に、南太平洋の島で、イルカを呼び寄せるシャーマンの話が出て来ます。
ワトソンが生物調査のために滞在していたある島で、一人の老人が日がな一日入り江の浜辺に腰を下ろして、沖を眺めている。
ワトソンが何をしているのかと尋ねると、老人は、沖のイルカと交信して、この入り江に呼び寄せているのだという。
2日経ち、3日経ち、さらに数日経っても、何の変化も現れない。でも、老人はいつも同じ場所にいて、同じ格好で沖を眺めている。
そして1週間が経ったとき、たまたま傍らにいたワトソンに、老人は沖を見てみろと言う。
ワトソンには始め何の変化も見えなかったが、そのうち無数の白波が立って、それがこの入り江に押し寄せてくるのが見えた。老人は、 立ち上がると、「イルカがきたぞ!!」と叫ぶ。
すると島の住民たちは、手に手に棍棒を携えて、入り江に集まってくる。
イルカたちは、まさに怒濤のように入り江に押し寄せてくる。島人たちは、水の中に飛び込んで、イルカを抱きしめ、 身を捧げに来てくれた彼らに感謝の言葉を唱え、その命を戴く。
概要はそんな感じです。
**能登半島の先端近くにある須須神社は、 海からやってくるものを迎え入れるかのように鳥居が並ぶ**
じつは、同じような話が、能登にも伝わっています。今週、そんな能登のイルカ伝説と立山信仰を訪ねてきました。
能登の東海岸の入り江では、大昔から沖を回遊していたイルカたちが群れをなして入り江にやってきて、 それを獲って貴重なタンパク源としてきました。縄文時代の遺跡である真脇遺跡からは、おびただしい数のイルカの骨が発掘されて、 5000年前にはイルカ漁が非常にポピュラーだったことがわかっています。
そのイルカを祭る高倉神社は、珠洲市にあって、かつてはイルカが押し寄せたと言われる入り江に位置しています。この神社には、 イルカを生け贄にして、豊漁を祈願する儀式が伝わっていました。アイヌにはイヨマンテ(熊送り)と呼ばれる儀式がありますが、いわばこれは 「イルカ送り」と言えるでしょう。
**能登島にある蝦夷穴古墳。遠く、泰澄が開いた石動山を望む**
江戸時代、高倉神社は神仏習合で寺に取り込まれます。そのとき、殺生を嫌う仏門のため、この儀式が中止されました。すると、 その年から、イルカがパタリと来なくなりました。
漁師たちは寺に嘆願して、なんとかイルカ送りの儀式を復活させます。すると、この儀式の復活と同時に、 イルカは入り江に戻ってきました。
大正時代までは、そんなイルカ漁が行われていたそうですが、昭和に入るとイルカの姿は消えてしまったそうです。
イルカやクジラは、時おり、まるで集団自殺でもするかのように岸に自ら座礁することがありますが、 その原因ははっきりはつかめていません。寄生虫の影響で方向感覚が狂わせられるとか、シャチのような天敵に襲われてパニックを起こすとか、 あるいは海底地震の波動によって方向感覚が狂わせられるのだとかといった説があります。
能登のイルカが寄る海岸には、じつはもう一つ別な伝説があります。それは、ここに魔物が住んでいて、 それを白山を開山した泰澄大師が退治したというものです。
泰澄は能登島と能登半島の突端に魔物封じのための鉢を沈めて、これを退治したというのですが、それは「鉢ヶ﨑」、「八ヶ﨑」 という地名として残っています。じつは、その泰澄の魔物封じのポイントというのは、 能登半島西の気多大社から東の七尾へと横切る大断層とその先に伸びる断層のちょうど上に当たります。
もしかすると、海底を走る断層から発する電磁波がイルカの方向感覚を狂わせ、漁師や島人に「魔物」の幻覚を見せたのかもしれません。 そもそも、断層では地震が発生するわけですから、断層そのものが魔物ですね。
ところで、今回は、そのイルカ伝説にまつわる場所を巡った後に、立山近くまで足を伸ばして、 雄山神社やそのご神体とされる尖山を訪ね、さらに立山博物館を見学してきました。
**立山信仰の中心、雄山神社と、ご神体とされる尖山。 尖山は古代ピラミッドではないかという話もある**
富士山、白山と並んで日本三大霊場に数えられる立山は、「立山信仰」で知られています。地獄と天国を描いた「立山曼荼羅」を携えた 「御師(おし)」と呼ばれる人たちが、全国各地を行脚して、そのま宗教観を伝え、信者を集めて、夏には登拝を行いました。
**ちょうど北海道で竜巻が荒れ狂った翌日。 快晴の秋空に立山連峰が全景を現した**
今でも立山博物館には御師たちが布教のために使った極彩色の立山曼荼羅がありますが、これはほんとうに見事で、 目のくらむような世界観が展開しています。
**今回の取材コース。能登空港でレンタカーを借りて、能登半島を巡り、立山に回って、富山空港から帰京。 今回はプリウスを借りたが、全行程460kmで使ったガソリンは17L。 リッター27kmの燃費はさすが!!**
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この日曜から月曜にかけて、ビーナスラインとR299通称「メルヘン街道」を巡ってきました。
例年なら、もう東京の真冬くらいに冷え込んでいるようなエリアですが、今年は異様に温かく、 そのせいか紅葉もややくすんでいる感じでした。
今回はツーリングマップル中部北陸の撮影がメインとあって、あまり散策はできませんでしたが、 霧ヶ峰や八島ヶ原湿原ならススキや草紅葉の中を秋風に吹かれながら爽快に歩くことができます。
ぼくはちなみにほんの短い距離ですが、麦草峠から森の中に佇む神秘的な白駒池まで、苔むした北八ヶ岳らしい樹林を抜けて歩きました。 時間があれば、高見石に登って、白駒池を見下ろすと、また違った池の表情に出会うことができます。
このあたりは、この数年、スノーシューツアーを主催して散策しているところでもあり、同じ場所でも季節によって、 まったく異なる風景を見せてくれるのが感動的です。そして、四季折々のアウトドアアクティビティが楽しめるのもいいところ。
この冬は、 北八ヶ岳と美ヶ原でちょっと長めのバックカントリートレイルをテレマークやスノーシューで楽しんでみようと思っています!!
**天高く…霧ヶ峰周辺の草原は、 最高の開放感が味わえます**
**扉峠から八ヶ岳方面。 唐松の葉が散って、自然は雪を迎える準備をしているようです**
**森と湖の北八ヶ岳の象徴「白駒池」。 ここは冬には全面結氷して雪原となります**
**北八ヶ岳の苔むした森。今、 この周辺の山小屋では、いろいろな種類のキノコ料理を堪能させてくれています**
**今回の旅のベースは、昔なじみの「ミヤシタヒルズ」にご厄介になりました**
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麦秋を迎えた里と中腹の紅葉、そして白く染まった稜線。鮮やかな「三段染め」を見せる白馬三山。
この稜線で悲劇が起こっていたとは思えない表情
先週、11日から13日にかけて、取材で長野県の白馬村に行ってきました。
以前にこのblogで紹介した「風切り地蔵」 に関する調査とテレビ収録が主で、前回のblogに情報を書き込んでくださったモリさんや地元の歴史や山に詳しい方々にたくさんお会いして、 とても面白い取材となりました。
風切り地蔵に関しては、またもう少し取材を進めた時点でご紹介しようと思っています。今回は、 ちょうど白馬に向かう数日前に起こった大量遭難事故について少し触れてみたいと思います。
7日の午後、太平洋にあった低気圧が台風並みに発達して、海や山は大荒れの天気となりました。このとき、 九州からやってきた7人のパーティが白馬岳直下の稜線で激しいブリザードに巻き込まれ、4人が凍死するという悲劇が起きてしまいました。
八方尾根・黒菱平から白馬三山。ここまで来ると、厳しい冬山の表情をしていることがよくわかる
じつは 、来月に風切り地蔵がある小蓮華山という白馬岳に連なる山の稜線に登る予定で、 その計画を練るのも今回のぼくの白馬行きの目的だったのですが、この遭難事故が話の引き合いに出て、 いかに本格的な冬山に入る直前のこの山域が危ないかという話になりました。
白馬岳で起きた遭難事故は、地元の人にとっては、避けられたはずの初歩的な判断ミスの数々と、この時期の白馬岳周辺の「天候生理」 を知らないことによる多重ミスと映ったようです。
まず初歩的なミスとしては、ルートの設定に無理があったこと。
ふつう、白馬岳方面に登る際には、東側の白馬大雪渓や八方尾根、栂池などのルートを使います。 こちらはアプローチが3～4時間と比較的短く、悪天候に見舞われた際にも、そのまま撤退すればすぐに安全地帯まで下りることができます。
ところが、遭難した九州のパーティが選んだのは、 普通は下山ルートに使うことはあっても登りには使わない西の祖母谷からのルートでした。 こちらは白馬岳に出るまでに10時間以上のアプローチがあり、吹きっさらしの稜線を延々と辿らなければなりません。 これを一日で登り切るには、相当な体力がいります。そして、このルートでは他に派生ルートがなくエスケープができません。
九州のパーティは、この長い祖母谷ルートを登りはじめ、ずっと雨に打たれていました。そして、 稜線を辿るうちに激しいブリザードとなって、冬山装備も持たなかったため、次々と体温を奪われて、身動きできなくなっていきました。
結局、白馬岳の山小屋までたどり着いたのは、ガイドとそのアシスタント、そしてお客さんのうちの一人だけでした。 なんとか頑張って白馬岳直下までたどり着きながら力尽きた二人は、山小屋からわずか400mの位置で遺体が発見されました。
じつは、この日、白馬岳周辺では他にも遭難寸前まで行って、山小屋関係者に助けられた登山者がたくさんいたそうです。 白馬岳周辺の稜線は、難しいロッククライミングを強いられるような場所はありませんが、今回のように先に雨が降って、 急速に気温が下がってブリザードになると、アイゼンやピッケルでも歯が立たないほどに地面がクラストしてしまうそうです。そして、 この稜線で滑落したら、そのまま谷底まで数百メートルは遮るものもなく、転落することになります。
麓、白馬の塩の道は、穏やかな秋の雰囲気に包まれて……
「10月、11月は、ほんとに怖いんですよ。かえってその後のしっかり雪がついた季節のほうが、安心して登れるんです」
と、地元の山に詳しい人は言います。
白馬岳といえば、北アルプスの中でも、ゆったりした山容でコースも険しくなくて人気ですが、一度、牙を剥けば、 紛れもない3000mクラスの本格山岳の厳しさを見せつけてきます。
自然と対するときは、常に謙虚で畏れを持ってあたらなければならないと思い知らされた事件でした。
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前回のエントリーで、日の出のラ イブ写真だけをアップしましたが、いったい何のことだろうと思われたかと思います。
これは秋分の太陽で(実際の秋分の日は9月23日でしたが、正確に昼と夜の長さが同じになるのは27日でした。 写真はその一日遅れの28日の太陽です)、千葉県の外房、上総一ノ宮の海岸から、太平洋に上った瞬間の太陽をとらえたものです。
この上総一ノ宮には「玉前神社」という古い創建の神社があります。この神社は東に参道が向いていて、秋分と春分の日に登った朝日は、 この参道を真っ直ぐ進んできて、東にある一の鳥居を潜り、さらに二の鳥居を潜って、真西へと進んでいきます。
玉前神社の二つの鳥居が朝日に結ばれる写真が二枚目のものですが、まさに、「インディジョーンズ」 の宝を指し示す光の光景と同じものがここで展開されるわけです。
そして、この太陽の光は、西へと進んでいきながら、神奈川県の寒川神社、富士山、七面山、琵琶湖に浮かぶ竹生島、宮津の元伊勢、 大山と結んで出雲大社に到達します。通称「御来光の道」と呼ばれるこのラインには、不思議なことに名だたる「聖地」が連なっているのです。 このラインを細かくみていくと、さらにたくさんの神社仏閣、遺跡が並んでいることがわかります。
あまり知られていませんが、冬至や夏至、春分、秋分を意識した配置になっている神社仏閣、遺跡はたくさんあります。
そこでは、今でも人知れず、インディジョーンズの一場面と同じ劇的なシーンが繰り返されているのです。
たまに早起きして、そんな場所を訪ね、不思議な光景を目撃してみるのも楽しいものです。また、早起きが苦手という人なら、 一年の節目に当たる日の夕日を様々なランドマークから眺めてみても、同じように劇的なシーンに遭遇することができるかもしれません。
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先週、毎年恒例の「ツーリングマップル中部北陸」の最終取材に行ってきました。
初日は後立山連峰の一角、表銀座コースの登り口にあたる有明温泉泊。秋晴れの空に後立山の峻峰がくっきりと映えて、 その稜線に登れないのが悔しいほどでした。
今の時期は夏山シーズンと紅葉の狭間で、宿も空いていて、のんびりとした山旅が楽しめます。人気のスポットでゆっくりするのは、 今が狙い目です。
**食事も美味しく、
ホスピタリティ抜群の安曇野市営「有明荘」。一人旅でも気軽に泊まれる*
**有明荘自慢の総檜の内湯と露天岩風呂。
無色透明の湯は、山のいで湯らしく硫黄臭濃厚で、肌がつるつるになる**
**鹿島槍サンアルピナスキー場から小熊山を経て木崎湖に至るトレッキングコースは、
間近に迫る鹿島槍と眼下に広がる木崎湖を見通す大展望ルート。木崎湖を見下ろす小熊山からはパラグライダーがテイクオフしていく。
地元のパラグライダースクールのベースで、タンデムフライトで手軽に空中散歩も楽しめる**
**八方尾根の第三ペアリフトまでは車で上ることができる。
ここからは白馬の大雪渓が間近に迫り、姫川に沿った白馬と小谷の町並みが見通せる**
詳細な地図等は、ツーリングウェーブblogのほうで掲載しています。
http://naviblog.mapple.net/touringcolumn/2006/09/post_f3a0.html
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**山といえば、ご存知「山と高原地図」。今月末に行く八ヶ岳とともに、白馬・風切り地蔵の取材のために、 白馬岳周辺もこれでプランニング。山と高原地図WEBサイトもオープン!!**
台風13号は九州に大きな被害をもたらして、日本海に抜けました。この後、北海道へ再上陸しそうな気配ですが、 被害が出なければいいのですが……。
昨年は、アメリカ南部を巨大ハリケーンが襲いましたが、年々、ハリケーンや台風の規模が大きくなり、今まで「定番」 だった進路を大きく逸れて、台風被害を経験しなかった地方を襲うことも多くなってきました。 これは地球温暖化の影響が大きいといわれていますが、私たちの社会や生活スタイルが気象災害のトリガーとなっていることを自覚して、 どうすれば安全に暮らせる環境を取り戻せるのか考え、実践していきたいものです。
ところで、今回の台風13号のおかげで、ぼくの取材日程も影響を受けて、大幅に予定が狂ってしまいました。その分、 プランニングをしっかりしておこうと、デジタルマップや山と高原地図等を駆使してルートや取材ポイントを検討しています。
まずは、日本で二番目に標高の高い場所にある温泉「本沢温泉」に入り、 そこから八ヶ岳の稜線に出て硫黄岳まで足を伸ばそうというプラン。
当初は都内から電車で出かけていき、JR小海線の小海駅からバスで稲子湯まで入り、そこから本沢温泉に登って一泊。 翌日は硫黄岳に登って、その後夏沢峠から夏沢鉱泉に下りて、JR中央本線の茅野駅から東京へ戻るという計画を立てていました。
ところが、月末には一泊二日の日程は取れそうもないので、急遽、車で日帰りに変更。そのルーティングを行いました。
東京から本沢温泉の入り口までは車で3時間あまり。本沢入り口からはフラットな林道を歩いて2時間で本沢温泉にたどり着けます。 さらにここから1時間の急登で夏沢峠。夏沢峠からはやはり1時間で硫黄岳。東京を6時に出て、 順調にいけば13時には硫黄岳の頂上に立てるわけです。
下りは硫黄岳から本沢温泉までが1時間半あまり。 昼食などで1時間かかるとして15時半には本沢温泉の日本第二の高所の露天風呂に浸かって、山行の汗を流せそうです。 車に戻るうちに日が暮れそうですから、下りの林道はヘッドランプの明かりが頼りとなりそうです。
さてさて、実際はどういった顛末になるか、お楽しみに!!
**SuperMappleDigitalが自動計算した最短ルート。中央道長坂ICを下りて、 直線的に本沢温泉に向かう**
■マップルネット日帰り温泉情報「本沢温泉」
■マップルネット温泉ガイド「本沢温泉」
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本日は快晴です。