レイラインハンター日記 "大地との対話" (Ley Hunter journal)

沖縄御嶽探訪記 その5 --久高島・クボー御嶽--

先にも少し触れましたが、沖縄創生神話では、ニライカナイという神の国からやってきたアマミキヨという女神が、 初めに沖縄本島の南島に浮かぶ久高島に降り立ち、そこから本当に渡って、沖縄が拓かれたとされています。

前回紹介した齋場御嶽はその久高島を本島の側から遠望し、拝む形になっています。

齋場御嶽がある山から眼下に見下ろす安座間港から小型のフェリーで20分あまりで久高島に渡ることができます。

ほんのわずか海を隔てただけなのに、気候は本島よりもさらに南国的で、時間もさらに流れる速度を落として、 12月だというのに真夏日の太陽に照らされていると、まるで夢の中を漂っているような気分になります。

上陸すると、まずはレンタサイクルを借りて、小さな食堂で食事。 さらにこれまた民家の納屋で営業しているようなストアでソフトドリンクを買って、島の探訪に出かけます。

南北に長い久高島は、南端から北端まで縦断しても自転車で30分あまり。港のある南部に小さな集落があるだけで、北に向かうと、 すぐに両側にジャングルが広がる真っ白い未舗装の道となります。

12月の夏の日差し(!?)に焼かれながら、クボー御嶽へ。ここは、ノロといわれる島の巫女たちがアマミキヨを祭る聖地で、 男子禁制となっています。本土の神道や密教関係の山岳道場のほとんどは女人禁制とされているのに対照的です。

今回は、男二人の取材だったため、このクボー御嶽は入口のみであきらめ、のんびりと島を巡ることに。

島を取り巻く海は青々として、入り江はどこも白い砂の目の覚めるような美しい海岸になっています。 シーカヤックで一周するにもちょうど良さそうなサイズの島なので、今度は外周を漕ぎ行きながら、 気に入った浜に上陸してのんびりするのもいいかなんて思いました。

**安座間港と久高島を15分で結ぶ高速船**

**島での足はレンタサイクルがベスト**

**港周辺の整然とした石垣の町並み**

**島の北へと向かう道は未舗装だが、フラットで自転車でもスイスイ**

**女神の島らしく、聖地は男子禁制。ここは入口のみで参拝**

**島の外周は静かなビーチが点在。次はシーカヤックで海から巡ってみたい**

 

>>>その6

 

沖縄御嶽探訪記 その4 --首里森(しゅりむい)御嶽--

**首里城正門前にある首里森(しゅりむい)御嶽**

安須森(やすむい)御嶽で岩山登山を楽しんだ後は、名護まで戻り、沖縄自動車道で一気に那覇まで。

再建された首里城は沖縄いちばんの観光名所で、観光バスから吐き出される修学旅行生や観光客が波状攻撃に押し寄せて、 まるで新宿駅のラッシュアワーに揉まれているような気になってしまいます。彼らは、守礼の門で記念写真を撮り、 そのまま見向きもせずに主門を潜って主殿のほうに行ってしまいますが、主門の手前には、小さな森というか緑が残された場所があって、 それは石垣で囲まれてしっかり守られています。

それが七御嶽の一つ首里森(しゅりむい)御嶽です。

主門を潜って主殿に向かう参道は奇妙に斜めになっていますが、それは風水的に「直行する道は、魔をまともに呼び込む」 として嫌われたからだという説明が一般的にはされていますが、じつは、その斜めを向いた参道は、首里森御嶽と主殿を結び、 さらにその先に延長していくと、沖縄創生神話縁の久高島に届くという説があります。

**首里城周辺にはじつは御嶽が数多くある。ここは守礼門近くの御嶽。岩と樹が一体となって、 何か人智を越えた存在がそこに宿っているような気分にさせられる**

デジタルマップでラインを引いてみると、たしかに、この斜めのラインは、首里森御嶽と正殿、そして久高島を結んでいます。 琉球王朝は俗世の権力を王が握り、それと同列に聞大君という女性の司祭が精神文化を支えていました。 この首里城と久高島を結ぶラインというのは、久高島に降り立ち、本島にやってきたとされるアマミキヨという女神=聞大君のルーツを指して、 王権の影に同じかもしくはそれ以上の影響力を持っていた精神世界の存在を暗示していたのかもしれません。

 

>>>その5

 

沖縄御嶽探訪記 その3 --安須森御嶽--

不思議な夢を見ました。

そこは確かに沖縄で、ぼくは今回が初めての沖縄のはずなのに、馴染みのぜんざい屋があって、 幅半間で奥行き二間ほどのその小さなぜんざい屋を切り盛りしているオバアもなぜか顔なじみ。

「今から美味しいぜんざい作ってあげるからねぇ。そこにおとなしく座って待っといてねぇ」
と、オバアが台所のほうに入ると、すぐに甘いぜんざいの香りが漂ってきます。

ところが、その甘い匂いに混じって、なにやらきな臭い臭いが……。
その臭いが表から漂ってくることに気づいて、飛び出してみると、店の傍らの斜面が地震でもないのに、ガラガラと崩れていきます。そして、 足の裏から腹の底に鈍い衝撃を感じたかと思うと、道を挟んで店の反対側にあった山が一つ丸ごと崩れて、 一瞬のうちに平地になってしまいました。

そこで、目が覚めたのですが、気分は何故か爽快。それまで抱えていたストレスが一気に吹き飛んだような感じ……あるいは、 古い自分が瓦解して生まれ変わったような感じでした。

**後に訪ねた久高島でも、食堂のメニューに、しっかり「氷ぜんざい」が**

横で飛び起きたぼくに驚いて、取材の相棒も目を覚まして、「どうしたんですか?」

夢の話をすると、「んー、なかなかシュールな夢ですねぇ。ぜんざい屋というところが、とくに秀逸だなぁ」と、妙に関心しています。

ぼくも、どうしてこんなところで「ぜんざい屋」なのかと思っていましたが、それは、二日目の取材をスタートすると、 たちどころにわかりました……というか、謎はますます深くなったのですが。

二日目の取材地、沖縄本島最北端の辺戸岬に向かって走っていると、沿道の食堂の軒先のほとんどに、「ぜんざいあります」 の幟や看板が出ています。

沖縄ではぜんざいがポピュラーなことはそれでわかったのですが、昨日は、記憶にある限りでは、ぜんざいの文字は記憶していません。 沖縄経験4回目で、移住も考えている取材の相棒も、昨日は見た記憶がないし、そもそも、こんなにぜんざいの文字を目にするのは、 今回が初めてとのこと。

結局、ぜんざいの謎を地元の人に聞くのを忘れてしまい、なぜ沖縄にぜんざいがというのは、いまだに謎のままです。想像するに、 北前船が九州から沖縄に昆布をもたらし、それが今では料理にふんだんに使われて、沖縄料理にはなくてはならないものになっていますが、 ぜんざいもやはり北前船に由来するものではないかと想像するわけです……どなたか、ご存知の方いらしたら、ぜひ教えてください。

といったわけで、今回は、沖縄のぜんざいの謎ということでした。

なんて、終わりにするわけにもいきませんね(笑)

さて、肝心の御嶽探訪の話です。

 
**辺戸岬の西に聳える岩峰。この頂上に安須森御嶽がある**

名護のホテルを後にして、R58をひたすら北上。左手には青い海。沖にはそこに環礁があるのを物語る白波がたち、 岸辺はあくまでも穏やかで、ここが南国であることをよりいっそう実感させてくれます。

名護を出てからのんびり走って2時間あまりで、沖縄本島最北端の辺戸岬に到着。じつは、今回訪ねる予定の安須森(あすむい)御嶽は、 おおよその場所はわかっているものの、正確な場所とアプローチは不明。それを辺戸岬で聞けばすぐにわかると思っていたのですが……。

朝食兼昼食のソーキソバを食べた食堂で聞いても、まったく聞いたことがないとの返事。 御嶽は地元の人の大切な信仰の場所だから無闇によそ者には教えないと聞いていたので、はぐらかされているのかとも思いましたが、 食堂のおばちゃんたちはほんとうに知らないようです。

他に聞こうにも、地元の人は周辺におらず、高い岩峰の頂上ということはわかっているので、周囲を見渡すと、 それらしい岩山が目に入りました。それに狙いをつけて、近くまで行くものの、なかなかアプローチが見つかりません。

**またもジャングルの中の踏み跡を辿ること10分あまり。ここが御嶽かと思ったが、 じつはここからが大変**

道をウロウロしていると、ちょうど測量をしている人がいたので尋ねると、「御嶽はわからないけれど、地元の人たちの拝み所は、 この先の細い道を行って、広場から歩いていけば出られるよ」とのこと。

確かに、小道の先に小広い……といっても車が二台も止まれば一杯の広場があって、そこから岩山へ踏み跡が伸びています。

例によって、頭上を奇声を上げる鳥が飛び交い、熱帯ジャングル探検そのものの雰囲気の中、辿っていくと、 明らかに人工の石組みと祠のようなものが祭られている一角に出ました。

ここが安須森御嶽かと思いきや、祠の背後にはロープと鎖を張った、岩登りのルートが……。

**ロープと鎖を頼って登る急勾配の道を辿る**

これが本土ならさしづめ厳しい修験の道場といった感じの岩登りが、30分あまり。急に尾根を渡る風の音が聞こえたかと思うと、 切り立ったやせ尾根に飛び出しました。

そして、見渡すと、先ほどこの岩山を遠望した辺戸岬から、ぐるっと、名護から辿ってきた海岸線沿いの国道も、 そして沖縄北部ヤンバルの原生林も遙か彼方まで見渡すことができます。この風景を拝めれば、ここまで辿ってきた険しい道の苦労も、 一気に吹き飛んでしまいます。

**ロープと鎖にすがって岩を登ること30分。岩山の稜線に飛び出す。 背後に釣り針方に伸びた岬が辺戸岬**

岩山の頂上には小さな祠が祭られ、きれいに手入れされています。この祠に手を合わせ、この景色を拝ませてくれたことに感謝。

麓にあった案内板には、長い琉球の歴史の中で、最重要な御嶽の一つとして、 この安須森御嶽には何百万人もの参拝者が訪れたと記してありました。狭く険しい道を黙々と登る人たちの姿を想像して、 ぼくは熊野古道を思い起こしました。熊野も「蟻の熊野詣」と形容されたように、かつては、 蟻が行列を作るように参詣の人が列を成していたといいます。

 

ふと、今の殺伐とした世の中は、そうした自然と一体になれるような体験をして、 自然が見せてくれる人智を越えた美しさを味わったことのない人が多すぎるためではないかと思わせられました。

 

>>>その4

 

沖縄御嶽探訪記 その2 --今帰仁城跡、クボー御嶽--

今回の取材では移動にオートバイを使いました。飛行機で沖縄まで飛び、現地でオートバイをレンタルするフライ&ライドというシステム。 沖縄にはレンタルバイクの店がたくさんありますが、今回はハーレーダビッドソン沖縄のプランを利用しました。

FLSTC(ヘリテイジソフテイルクラシック)というモデルで、 1.6リッターのビッグツインエンジンをドコドコいわせながら左手にエメラルドグリーンの海を行く気分は、まさにアメリカです。 幹線道路も島のリズムでみんなゆっくりのんびり走っているので、ハーレーののんびり感はぴったりマッチしています。

**「琉球王国のグスク及び関連遺産群」 の一つ。今帰仁城跡**

まずは、那覇から名護に向かい、世界遺産にも指定されている今帰仁(なきじん)城跡へ。 海を望む丘の上に小さな石を緻密に組んで周囲1.5㎞にも渡る石垣を巡らしたこの城は、 2000年12月のユネスコの世界遺産委員会で座喜味城跡、勝連城跡、中城城跡、首里城跡、園比屋武御嶽石門、玉陵、識名園、 斎場御嶽と共に「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産リストに登録されました。

**今帰仁城から、 遠くの島影に向かってお供えをして、祈りを捧げる人たち。自分の故郷の島の御嶽を拝んでいるのだろうか?**

北東に真っ直ぐ伸びる参道を辿って石の門を潜ると、石垣に囲まれた城内。今では建物はなく、石垣もところどころ崩れていますが、 往事は栄華を誇っていたことが想像できます。城内のあちこちには小さなウタキや拝所があって、 この日も地元の人たちがお重にお供えの料理を詰めてお参りに来ていました。

この今帰仁城跡の西方には、二つの峰をなだらかな尾根で繋いだ特徴的な山があります。 沖縄では城=グスクそのものが政治的な中心を成すと同時に祭祀の中心でもあり、ご神体とする山や岩を拝む形になっています。

**今帰仁城のご神体となるクボー御嶽の山。 麓から細い踏跡がついている。詳しいアプローチの仕方は今帰仁城のガイドが教えてくれるが、神聖な場所なので、 物見遊山では立ち入らないほうがいい**

今帰仁城のご神体は、この山で、ここが沖縄七御嶽の一つ、クボー御嶽となっています。クボーとはビロウの木のことで、沖縄方言で 「クバ」と呼ばれています。ヤシ科の常緑高木で、いかにも熱帯らしい樹様をしています。その葉を笠や団扇として使い、 また皮は繊維として履き物などに利用し、まさに神がもたらしてくれた利用価値の高い木として大切にされています。

さて、そのクボー御嶽への道は、かすかな踏跡はついているものの、鬱蒼としたジャングルの中で、 今にもハブが飛びついてきて足でも噛まれそうな感じです。おそるおそる探りながら前進していくぼくの頭上で、 本土では聞いたことのない甲高い鳴き声の鳥たちが喚いていて、まさにジャングル探検の気分。

進めば進むほど踏跡が細くなっていって、徐々にこの径でいいのかと不安になってきます。すると、先行する人の影が……。 その後をついてしばらく行くと、ちょうど今帰仁城跡から遠望した山の麓にある開けた場所に出ました。斜面を利用して階段状に石組みされ、 社のようなものが置かれています。

**ジャングルを掻き分けていった先に現れるクボー御嶽。 今帰仁城跡から遠望した山の麓にあって、その山を拝するようになっている**

先行していた初老の夫婦連れは、さっそくその社の回りの掃除を始めます。

「すいません、ここは撮影させていただいてもいい場所ですか?」

おそるおそる声を掛けると、厳つい雰囲気の旦那さんのほうが、こちらをにらみ据えるような眼差しを向けて、 それでも頷いてくれました。

御嶽巡りを始める前に、地元の友人に注意点などを聞きましたが、いずれも地元の人たちが信仰の場所として大切にしているところで、 よそ者が無闇に立ち入ることは嫌うとのこと。人がいたら、必ず挨拶して、断りを入れろと忠告されました。

ここは、馴れ馴れしく話しを聞くといった雰囲気でもなく、しばし、ジャングルの中の聖地の雰囲気を味わってから、 静かに帰路につきました。

 

>>>その3

 

沖縄御嶽探訪記 その1

先日、沖縄に御嶽(ウタキ)を訪ねに行ってきました。

御嶽とは、沖縄の自然信仰の聖地で、そこに神が降り立つ盤座(いわくら)として崇められ、大切にされている場所です。

本土のほうでは、山が古くから信仰の対象としてされてきたことはよく知られています。富士山、白山、立山は日本三大聖山と呼ばれ、 他もほとんどの山は修験者や僧の修行の場として開かれました。かつては、「登拝(とうはい)」と呼ばれて、 山に登ること自体が信仰の究極の行為とされたものでした。今でも、山の頂上で御来光を拝んだりしますが、それは、山岳信仰の名残といえます。

沖縄では、そんな本土では一般の間では廃れてしまった自然信仰がいまだに色濃く残り、御嶽と呼ばれる場所が本土でいえば、 神社のような場所として、多くの参拝者を集めています。

また、亜熱帯の色濃い自然の中には、大小の拝所があって、やはりたくさんの人がお参りに訪れます。

沖縄といえば、長い夏と澄んだ海からマリンスポーツのメッカとして連想されますが、 そのあたりのアウトドアアクティビティの紹介はまた別の機会にするとして、今回は、沖縄の「信仰」の世界から見た、 この土地の自然について紹介してみたいと思います。

沖縄では、ユタやノロという一種の巫女が信仰を支えています。古く琉球王朝の時代には、 聞得大君(きこえおおきみ)と呼ばれる女性の神職が王と同等の権力を持っていました。 琉球の精神世界は女性によって支えられていたともいえるわけで、それは、琉球を開いたとされるのが、 アマミキヨという女神であったという創生神話に由来するものでもあります。

今回、ぼくが訪ねたのは、久高島に降臨したアマミキヨが、沖縄本島に移り開いたとされる七つの御嶽でした。

**沖縄創生神話に因む七つの御嶽。今回、すべての御嶽を訪ねた**

**世界遺産にも指定され、多くの観光客を集める齋場御嶽(セイファーウタキ)**

**険しい岩山の頂上に鎮座する安須森(ヤスムイ)御嶽**

**鬱蒼としたジャングルの中にたたずむクボー御嶽**

**首里城正門の前にある首里森(シュリムイ)御嶽**

**アマツヅ御嶽では、ちょうど石門の向こうに沈む冬至間近の夕陽に迎えられた**

**沖縄発祥の地「久高島」を遠望する藪薩御嶽**

**女神の島久高島のクボー御嶽は男子禁制。この御嶽だけは、 踏み込むことは控えた**

>>>その2

 

若狭不老不死伝説巡り その3

**若狭には、雰囲気のある神社仏閣がたくさんあります。また国宝級の文化財も豊富で、それらを巡る 「国宝巡り」ツアーが人気を集めています。写真は国宝三重塔がある明通寺**

前回、奈良東大寺二月堂の「お水取り」と若狭の「お水送り」について紹介しましたが、 二月堂のお水取りはインドからの渡来僧である実忠和尚が始めたと伝えられています。この実忠和尚は、「お水送り」 を初めた遠敷出身の良弁和尚に師事して修行しました。

そして、後に東大寺別当となる弘法大師空海は、遣唐使として中国に渡り、密教を極めて帰国するわけですが、若狭は昔、 大陸との行き来が多かった場所で、大陸の文化や思想がいち早く流れ込んでくる場所でもありました。

**常神半島の先に浮かぶ「御神島(おんがみじま)」。 ここには黄金伝説が伝わる**

中国の密教は、神仙思想の影響を受けて、錬丹術といったマジカルな技術を発展させました。「丹」とは水銀のことで、 まさに空海が目指したように、水銀を使って不老不死の妙薬を作ろうとしたわけです。

渡来僧の実忠も、やはり密教を修めた良弁も、そして遣唐使帰りである空海も、大陸と若狭と東大寺という三つで結ばれます。

この三人が何を考えて、「お水送り」と「お水取り」という儀式を考え出したのか、 若狭のしっとりとした湧き水の多い山を辿りながら思いを巡らすと、今まで見えてこなかった歴史ロマンが浮かび上がってきます。

そしてもう一人、若狭の不老不死に因んだ人物がいます。それは、徐福です。

**霧に霞む水月湖。対岸の雲谷山の麓に空海縁の「石観音」がある。……風景そのものからして、 若狭は神秘的だ**

徐福は秦の始皇帝の命をを受けて、不老不死の良薬を求めて東に向かい、日本に上陸したという伝説が残されています。 徐福伝説は日本各地にありますが、若狭湾の西端にあたる伊根に、「徐福上陸の土地」という碑が残されています。

面白いのは、この若狭から真っ直ぐ南に紀伊半島を縦断していくと徐福終焉の地とされる熊野があります。また、 お水送りの遠敷とお水取りの東大寺、空海縁の高野山もこの南北のラインに連なっているのです。

自らは不老不死を望まずして不老不死となり、死を求めて800年間彷徨った八百比丘尼。自らの不老不死を求め、 錬丹術を駆使した挙げ句水銀中毒に倒れた空海、そして、皇帝のの命を受けて、遙々日本にまで不老不死の妙薬を求めて渡ってきた徐福。 若狭で結ばれる不老不死にまつわる物語は、人の生き様の典型を象徴しているように思われます。

若狭には、不老不死以外にも浦島太郎の龍宮伝説があったり、常神半島の先に浮かぶ御神島には、埋蔵金伝説が秘められています。

豊かな自然とその裏に数々の伝説を秘めた若狭という土地は、ぼくを引きつけて止みません。

**このマップは 「スーパーマップルデジタルVer7」で作成しています**

 

[関連サイト]
・レイラインハンティング 「若狭不老不死伝説]

 

若狭不老不死伝説巡り その2

**若狭彦神社、若狭姫神社に並ぶ神宮寺。この寺の境内にある「閼伽井」から汲まれた水が「お水送り」され、 東大寺二月堂の「お水取り」のときに東大寺の「若狭井」から湧き出すと伝えられる**

前回、若狭の不老不死巡りとして、若狭創生神話と八百比丘尼の伝説を紹介しました。じつは、 ここには他にも不老不死にまつわる人物の足跡や伝説が残されています。

若狭町にある三方石観音は、弘法大師空海が大きな花崗岩の岩に一晩で掘った観音様があります。この観音様は33年に一度のご開帳で、 普段は拝観できませんが、天井からたくさんの提灯がぶら下がる本堂で、扉の向こうの観音様に向かって拝むことができます。

**三方石観音の前に鎮座する鶏は、夜に岩を彫り始めた空海が鶏の鳴き声で朝が来たことを知って、 そこで作業を止めたという故事に因んだもの。寺の本堂の天井には、 おびただしい数の提灯が奉納されている**

この観音様は手足の不自由や怪我に霊験があるという信仰を集めていて、提灯はその御利益に預かった人が奉納したもので、 有名なスポーツ選手や芸能の人たちの名前が目に付きます。

ここはそもそも、空海が不老不死の妙薬を作るための原料を探すために見つけた場所で、 境内の隅に流れ落ちる滝がその原料を含んでいると考えられました。

さらに、ここから10kmあまり南下した瓜割滝も、空海が霊験あらたかな聖水としました。さらに、若狭創生神話に登場する若狭彦、 若狭姫を祭る二つの神社に並んである神宮寺には、これも霊水とされる水が湧き出す「閼伽井(あかい)」があります。

**左が三方石観音の聖水の滝。右が瓜割滝。いずれも岩が赤いのが特徴。空海は、これを「朱(酸化水銀)」 だと思ったのだろうか?**

これら三つの聖水に共通しているのは、いずれもその湧き出した部分の岩が赤く染まっていることです。空海は、 不老不死の妙薬を作るためにその原料である良質の水銀を求めて、各地をさまよいました。結局は大水銀鉱脈の走る高野山に本拠を定め、 ここで最後は水銀中毒で入滅します。

水銀は、地表にあるときは酸化していわゆる「朱」となります。 これら赤い岩を空海は朱が析出したものだと思い(実際は赤い藻の一種ですが)、ここに有力な水銀鉱脈が眠っていると考えたのかもしれません。

その空海が別当を勤めたことでも知られる東大寺では、3月中旬に「お水取り」という祭りが行われます。東大寺二月堂の傍らにある 「若狭井」からくみ上げられた水が、聖水として不老長寿をもたらすとされます。

この水は、じつは、若狭神宮寺の「閼伽井」からくみ上げられた水が「お水送り」され、10日あまりで届いたものと信じられています。 毎年3月2日には神宮寺で水が汲まれ、それが遠敷川に流される「お水送り=送水神事」が行われます。

……続く

 

若狭不老不死伝説巡り

**遠敷に残る八百比丘尼の墓**

日本中には不思議な伝説に彩られた場所がたくさんあります。

そんな中でもぼくがこの数年通い詰めているのは若狭です。若狭は、 この地に鎮座する若狭彦神社と若狭姫神社の祭神である若狭彦命と若狭姫命が海からやってきて若狭を開いたという伝説があります。

若狭彦、若狭姫の二神は少年少女の姿で、ずっと年老いず、同じ容姿を保っていたと伝えられています。

そして、ここに伝わる有名な伝説として「八百比丘尼」があります。ある日、 漁師の娘が父親が獲った人魚の肉をそれと知らずに食べて不老不死になってしまう… 龍宮の使いである人魚の肉は不老不死をもたらすものとされていたのです。自分では望まずに不老不死となってしまった娘は、 尼となって諸国を流浪し、800年目にして生まれ故郷の若狭に戻ってきた。そして、海を望む洞窟に籠もり、 そこでようやく死を得ることができたという話です。

**若狭彦、若狭姫の二神が渡ってきたと伝えられる若狭湾。 澄み切った海がまた神秘的な雰囲気**

八百比丘尼が最後に籠もったとされる洞窟は、小浜市の空印寺の境内の外れにあって、 八百比丘尼の像と彼女が終生愛したとされる牡丹の木が植えられています。また、「お水送り」の儀式で知られる遠敷(おにゅう)には、 八百比丘尼の墓があります。

永遠の若さを持っていたとされる創生神話の神に八百比丘尼の伝説。それだけでも十分にロマンを掻き立てられますが、 若狭にはまだまだ不老不死にまつわる伝説が残されています。

晩秋の若狭に、そんな不老不死にまつわる伝説を巡る旅をしてきました。

……続く

 

古街道を行く 旧善光寺街道・柄山峠越え その1

**野平集落を訪ねた11月12日は初雪。まだこの時点では、「雨に濡れるより、雪のほうがまし」などと、 気楽に構えていた**

かつて、冒険ライダーの賀曽利隆さん(現在同じ昭文社サイト内で『300日3000湯』 チャレンジが掲載されています)が、雑誌で「峠越え」という連載を続けられていました。

峠は、分水嶺でもあるような大きな峠はもちろん、小さな峠もあちらとこちらで文化や植生、気候などが異なり、 峠を越えて向こうに行くことは、どこか冒険の要素を孕んでいたものでした。

今回は、白馬の野平という集落の方々が、 白馬の峰々と姫川の谷を挟んで向かい合う東山の一角にある柄山峠を越える道を整備するというので、同行させていただきました。

この柄山峠越えの道は、糸魚川のほうからやってきた善光寺参りの旅人たちが通った、旧善光寺街道で、戦前までは人や牛馬が行き交い、 かなり賑わっていたそうです。野平の集落は柄山峠への白馬側の入口にあり、晴れれば、 姫川の谷を挟んで北アルプス白馬の峰々の絶景が見渡せます。

**今回は、野平の方々を中心とした有志の柄山峠越え道整備にお邪魔して、 道案内していただきながら柄山峠の「風切地蔵」を確認するのが目的だった**

戦後、南に車の通れる道が開かれ、その後の高度経済成長で、かつては賑わったこの街道もいつのまにか廃れ、 藪が繁茂してその道筋すらわからなくなりつつありました。

その後、このままでは貴重な歴史を伝える記憶が失われてしまうと、野平の人たちを中心とした有志が集まって、 柄山峠越えの道を復活させるべく活動を開始しました。

じつは、この柄山峠には以前紹介した「風切地蔵」 が安置されていて、遠く小蓮華山の頂とその麓の落倉、二つの風切地蔵と合わせて、冬至の日の出を示す方向に一直戦上に配されているのです。

不思議に、この三体の風切地蔵に結ばれたラインは、その北と南で雪の降り方が違ったり、植生が異なったりと、 まるで風切地蔵が形作る「結界」があって、それに白馬は守られているかのようにも見えるのです。

この風切地蔵ラインに注目して調べているところへ、なかなか案内なしには行けない柄山峠に登れる機会ができたので、 喜び勇んで出かたわけですが……。

**じつは、野平にもお地蔵さんが。他の風切地蔵同様に右手に錫杖、左手に玉のようなものを携えている。 よく見ると、持ち方に違いがあるが、そこには何か意味があるのだろうか?　また、この二体の地蔵は、 GPSで測ると柄山峠の方向=真東を向いている**

 

 

**ちょうど小蓮華山-落倉-柄山峠を結ぶ「風切地蔵」ラインに沿って、 まるで雲が堰き止められているかのように流れていく(11月16日　下川守計氏撮影)**

……続く。

 

能登-富山、イルカ伝説と立山信仰巡り

**寄りイルカの伝説が伝わる高倉彦神社前の入り江**

ライアル・ワトソンの『生命潮流』という作品の中に、南太平洋の島で、イルカを呼び寄せるシャーマンの話が出て来ます。

ワトソンが生物調査のために滞在していたある島で、一人の老人が日がな一日入り江の浜辺に腰を下ろして、沖を眺めている。

ワトソンが何をしているのかと尋ねると、老人は、沖のイルカと交信して、この入り江に呼び寄せているのだという。

2日経ち、3日経ち、さらに数日経っても、何の変化も現れない。でも、老人はいつも同じ場所にいて、同じ格好で沖を眺めている。

そして1週間が経ったとき、たまたま傍らにいたワトソンに、老人は沖を見てみろと言う。

ワトソンには始め何の変化も見えなかったが、そのうち無数の白波が立って、それがこの入り江に押し寄せてくるのが見えた。老人は、 立ち上がると、「イルカがきたぞ!!」と叫ぶ。

すると島の住民たちは、手に手に棍棒を携えて、入り江に集まってくる。

イルカたちは、まさに怒濤のように入り江に押し寄せてくる。島人たちは、水の中に飛び込んで、イルカを抱きしめ、 身を捧げに来てくれた彼らに感謝の言葉を唱え、その命を戴く。

概要はそんな感じです。

**能登半島の先端近くにある須須神社は、 海からやってくるものを迎え入れるかのように鳥居が並ぶ**

じつは、同じような話が、能登にも伝わっています。今週、そんな能登のイルカ伝説と立山信仰を訪ねてきました。

能登の東海岸の入り江では、大昔から沖を回遊していたイルカたちが群れをなして入り江にやってきて、 それを獲って貴重なタンパク源としてきました。縄文時代の遺跡である真脇遺跡からは、おびただしい数のイルカの骨が発掘されて、 5000年前にはイルカ漁が非常にポピュラーだったことがわかっています。

そのイルカを祭る高倉神社は、珠洲市にあって、かつてはイルカが押し寄せたと言われる入り江に位置しています。この神社には、 イルカを生け贄にして、豊漁を祈願する儀式が伝わっていました。アイヌにはイヨマンテ(熊送り)と呼ばれる儀式がありますが、いわばこれは 「イルカ送り」と言えるでしょう。

**能登島にある蝦夷穴古墳。遠く、泰澄が開いた石動山を望む**

江戸時代、高倉神社は神仏習合で寺に取り込まれます。そのとき、殺生を嫌う仏門のため、この儀式が中止されました。すると、 その年から、イルカがパタリと来なくなりました。

漁師たちは寺に嘆願して、なんとかイルカ送りの儀式を復活させます。すると、この儀式の復活と同時に、 イルカは入り江に戻ってきました。

大正時代までは、そんなイルカ漁が行われていたそうですが、昭和に入るとイルカの姿は消えてしまったそうです。

イルカやクジラは、時おり、まるで集団自殺でもするかのように岸に自ら座礁することがありますが、 その原因ははっきりはつかめていません。寄生虫の影響で方向感覚が狂わせられるとか、シャチのような天敵に襲われてパニックを起こすとか、 あるいは海底地震の波動によって方向感覚が狂わせられるのだとかといった説があります。

能登のイルカが寄る海岸には、じつはもう一つ別な伝説があります。それは、ここに魔物が住んでいて、 それを白山を開山した泰澄大師が退治したというものです。

泰澄は能登島と能登半島の突端に魔物封じのための鉢を沈めて、これを退治したというのですが、それは「鉢ヶ﨑」、「八ヶ﨑」 という地名として残っています。じつは、その泰澄の魔物封じのポイントというのは、 能登半島西の気多大社から東の七尾へと横切る大断層とその先に伸びる断層のちょうど上に当たります。

もしかすると、海底を走る断層から発する電磁波がイルカの方向感覚を狂わせ、漁師や島人に「魔物」の幻覚を見せたのかもしれません。 そもそも、断層では地震が発生するわけですから、断層そのものが魔物ですね。

ところで、今回は、そのイルカ伝説にまつわる場所を巡った後に、立山近くまで足を伸ばして、 雄山神社やそのご神体とされる尖山を訪ね、さらに立山博物館を見学してきました。

**立山信仰の中心、雄山神社と、ご神体とされる尖山。 尖山は古代ピラミッドではないかという話もある**

富士山、白山と並んで日本三大霊場に数えられる立山は、「立山信仰」で知られています。地獄と天国を描いた「立山曼荼羅」を携えた 「御師(おし)」と呼ばれる人たちが、全国各地を行脚して、そのま宗教観を伝え、信者を集めて、夏には登拝を行いました。

**ちょうど北海道で竜巻が荒れ狂った翌日。 快晴の秋空に立山連峰が全景を現した**

今でも立山博物館には御師たちが布教のために使った極彩色の立山曼荼羅がありますが、これはほんとうに見事で、 目のくらむような世界観が展開しています。

**今回の取材コース。能登空港でレンタカーを借りて、能登半島を巡り、立山に回って、富山空港から帰京。 今回はプリウスを借りたが、全行程460kmで使ったガソリンは17L。 リッター27kmの燃費はさすが!!**

 

御来光の道

 

前回のエントリーで、日の出のラ イブ写真だけをアップしましたが、いったい何のことだろうと思われたかと思います。

これは秋分の太陽で(実際の秋分の日は9月23日でしたが、正確に昼と夜の長さが同じになるのは27日でした。 写真はその一日遅れの28日の太陽です)、千葉県の外房、上総一ノ宮の海岸から、太平洋に上った瞬間の太陽をとらえたものです。

この上総一ノ宮には「玉前神社」という古い創建の神社があります。この神社は東に参道が向いていて、秋分と春分の日に登った朝日は、 この参道を真っ直ぐ進んできて、東にある一の鳥居を潜り、さらに二の鳥居を潜って、真西へと進んでいきます。

 

玉前神社の二つの鳥居が朝日に結ばれる写真が二枚目のものですが、まさに、「インディジョーンズ」 の宝を指し示す光の光景と同じものがここで展開されるわけです。

そして、この太陽の光は、西へと進んでいきながら、神奈川県の寒川神社、富士山、七面山、琵琶湖に浮かぶ竹生島、宮津の元伊勢、 大山と結んで出雲大社に到達します。通称「御来光の道」と呼ばれるこのラインには、不思議なことに名だたる「聖地」が連なっているのです。 このラインを細かくみていくと、さらにたくさんの神社仏閣、遺跡が並んでいることがわかります。

あまり知られていませんが、冬至や夏至、春分、秋分を意識した配置になっている神社仏閣、遺跡はたくさんあります。

そこでは、今でも人知れず、インディジョーンズの一場面と同じ劇的なシーンが繰り返されているのです。

たまに早起きして、そんな場所を訪ね、不思議な光景を目撃してみるのも楽しいものです。また、早起きが苦手という人なら、 一年の節目に当たる日の夕日を様々なランドマークから眺めてみても、同じように劇的なシーンに遭遇することができるかもしれません。

 

 

 

デジタルマップを使った遊び -レイラインハンティング-

今週になってからすっかり秋雨前線が横たわって、関東以西では、どんよりした天気が続いてますね。 じつは、この週末に八ヶ岳に山のいで湯を訪ねて硫黄岳まで登るつもりでいたのですが、この様子では延期するしかなさそうです。 秋雨前線が消えれば本格的な秋。紅葉の先取りに期待といったところです。

フィールドに出られないのでその代わり……といったわけではありませんが、 今回はデジタルマップを使った地図遊びを一つご紹介しましょう。

以前、長野放送(NBS)の特番の取材で、白馬の 「風切り地蔵」を巡るトレッキングを計画しているとご紹介しました。そこでもデジタルマップを使った「レイラインハンティング」 を紹介しましたが、先日、同じ企画で、上田にある「レイライン」を辿ってきました。

上田駅の近くにある信濃国分寺から生島足島(いくしまたるしま)神社をデジタルマップ上で結び、 そのラインを伸ばしていくと、泥宮大社、その先の女神岳が結ばれます。この直線は、信濃国分寺の方から見ると、方位角244度を向いていて、 ちょうど冬至の太陽が沈む方向になります。逆に泥宮大社のほうから生島足島神社の方角は夏至の太陽が昇る方角になっています。

**SuperMapple Digital ver7でシミュレーションした上田のレイライン。 北東方向は夏至の太陽が昇る方向。南西方向は冬至の太陽が沈む方向に当たる。生島足島神社は、参道がこのラインに沿っていて、 夏至の日は朝日が一の鳥居から太陽が参道に沿って射し込み、 冬至の日は夕日が西の鳥居を潜って参道を伝う形となる**

 

今回は、信濃国分寺、生島足島神社、泥宮大社の三点を実際にGPS持参で巡ってみました。

デジタルマップのシミュレーションでは、離れた場所にあるポイント相互の位置関係がつかめます。 それを元に現場に行って、GPSを使ってこのラインをトレースすることで、 個々のポイントの細部やポイント間に埋もれている別のポイントを探していくわけです。

今回のレイラインハンティングでは、 生島足島神社の参道が正確に夏至の日の出と冬至の日の入りを指していること、 かつてあった一の鳥居がこのラインの上にあったことを発見しました。また、北東端に位置する信濃国分寺のさらに北東側にラインを伸ばすと、 最近発掘作業がはじまった国分尼寺の中心点に当たることも発見しました。

**諏訪大社と同じ「御柱祭」が伝わる上田の生島足島神社。ご神体はこの土地そのものとされる。 GPSが示す夏至の日の出の方向にほぼ沿った参道。若干のズレがあるのは、前方に山があって、日の出が少し遅れるためで、 実際に光が射すときは、この参道に沿う形となる**

 

残念だったのは、この周辺は戦後に農地整理、区画整理が進んでしまって、 昔の街道や道祖神などが別の場所に移動されてしまっていたことでした。

何故、夏至の日の出や冬至の日の入りを示すラインがあるのか、 それを意識した配置の神社などがあるのか?　一般的には、それは農事に結びついたもので、カレンダーとして用いられたと説明されます。でも、 カレンダーならばこんなに大規模な「仕掛け」は必要ありません。

太陽信仰という観点から見ると、夏至は恵みをもたらす太陽がもっとも力を持つ日になります。 また冬至は、その日に太陽が死んで翌日再び蘇るちょうど境の日となっています。

夏至の日の出の光を呼び込むということは、 もっとも力を持ったその光を受けることで魔を払うことを目的としていました。そして、冬至の入り日を拝むということは、 死にゆく太陽に向かって、翌日確かに再生するように祈りを捧げる意味がありました。

じつは、日本中には、夏至、冬至、春分、秋分といった一年の切れ目であり、 太陽信仰にとって重要な日に太陽の光を呼び込むように配置された神社仏閣や遺跡がたくさんあります。

案外、身近な神社仏閣で、そんな日に、 神秘的な光景が見られるかもしれませんよ!

 

[参考]
■スーパーマップルデジタルver7
■レイラインハンティング

 

万治石仏

諏訪大社下社春宮裏手にあります

風景が忍び込むとき

　ときどき自分の意識にそのときの思考や状況とまったく関係ない「風景」が唐突に現れることがある。風景がはっきりと目に浮かぶわけではなく、自分がある風景の中に佇んでいる雰囲気がひしひしと感じられるのだ。

　荒涼とした地の果て。周囲に生き物の気配はほとんどなく、前も後ろも右も左も地平線まで頼りない草と礫の混じったいかにも痩せた土地が続いている。

　空には今にも雪を降らせそうな厚い雪雲があって、間近に目に見えない怪物がいて荒い息をするように、冷たい風が不規則に吹いている。

　ありふれた日常の中で時々、そうした風景がぼくの意識の中に忍び込んでくる。

　今ここにいると感じている「日常」が、じつは空蝉の姿であって、本当の自分は荒涼とした風景のほうにあって、空蝉をイメージしているような現実感の逆転した気分。

　ジャンキーだったらまさしくフラッシュバックなのだろうが、ぼくにとってのこの感覚はけして不快なものではない……というよりそれは不思議な安心感をもたらしてくれる。

　人間なんて芥子粒同様でまったくの無力に感じられるその荒涼の風景の中に一人ポツネンとしているぼくは、何も考えず、ただ冷たい風によって風化されるにまかせ、細胞が砕け散って風景の中に拡散していくにまかせている。

　そして、肉体を亡くしたぼくの意識はその風景の意識と同化していく。そこには「個」を喪失していくことの寂しさや悲しさではなく、「個」を喪失することで「個」の呪縛から抜け出し、ずっと自由になる快感がある。

　もしかしたら単なる日常からの逃避なのかもしれない。

　でも、ぼくがこの空蝉の世でバランスを保って立っていられるのは、そんな空想の風景がいつも心のどこかにあって、時々空蝉の自分に冷たい風を吹き込んでくれるからだと思う。

　以前、そんな風景をはっきりとイメージできたことが二度あった。最初は宮内勝典の「ぼく始祖鳥になりたい」の中に出てきた「ペインテッドデザート」の記述を読んだとき。そして二度目はその直後、まさにペインテッドデザートと思しき風景が「いいちこ」のイメージポスターの写真になっているのを発見したとき。

　宮崎勝典の記述を読んだときは、そのくだりを何度も読み返しているうちにはっきりとあの風を感じた。そしてポスターと対峙したときは、その中から風が吹いてきた。そのときのことはいずれも過去にこのコラムにも書いた。

　今読んでいる「風景と記憶」では、「風景はそれが発見されるからこそ風景になる」と冒頭に示される。その伝でいえば、ペインテッドデザートのような実在の風景が、ぼくに発見されることを待っているのかもしれない……。

Coincidence

　因縁という言い方ではどこかおどろおどろしいし、再会という言い方では含みが弱い。いろいろ考えると、英語の「Coincidence」という言葉が透明でありながら、そこにはただの出会いや再会とは違った含みがあってぴったりくるように思う。

　何のことかというと、この一ヶ月のぼくを取り巻く状況の話だ。

　前回のコラムで、ゲーム開発時代の旧友と再会した話を書いた。有楽町で彼の講演会があり、その情報を得たぼくは自発的に彼の話を聞きに行ったわけだが、その後、1ヶ月の間に、同じゲーム開発時代の知り合いから連絡があり、また同じプロジェクトに関わることになった。

　さらにその翌日、小春日和の陽気に誘われて自宅の近くにある東京外国語大学の学園祭に出かけてみると、もう10年以上顔を合わせていなかった旧友と出くわした。

　40代以上の人で10代のときに多少なりとも音楽に興味をもった人なら「アナーキー」というバンドの名前を聞いたことがあるだろう。その中でいちばん目立っていて、インパクトの強かったボーカルの仲野茂。彼が外語大で出くわした旧友だ。

　彼とぼくは1985年にペアを組んで、BAJA1000というメキシコで行われるオフロードレースにバイクで出場して日本人のライダーとしては二組目の完走を果たした。

　外見の雰囲気からすると、彼のほうが大雑把で大胆、ぼくのほうが繊細でナイーブなイメージを持たれるが、実際はまったく逆で、彼は細かいところに気がつき、周囲に常に気をつかい、細かいことをコツコツ築いていくタイプ。ぼくのほうは、物事に無頓着で人のことなど何も気にしない。そんな正反対の性格の二人がチームを組んだレースは、いろいろドタバタもありながら、お互いを補い合って、じつに楽しく進んで、いい結果を残せた。

　その後も一緒にキャンプに行ったり、バイクに乗って遊んだりしていたが、彼はバンド活動からさらに役者へとキャリアを進め、ぼくのほうはゲーム業界に足を突っ込んだりして、だんだん疎遠になってしまった。

　そして10年以上も音沙汰もなく時が流れ……偶然、外語大の学園祭で芝生に腰掛けて仲間とボージョレーヌーボーを何本も空けて出来上がっている懐かしい顔と再会したわけだ。

　彼は、ぼくが声を掛けるとすぐに気づいて、「あれぇ」なんて素っ頓狂な声を上げて、再会を喜んでくれた。そして、一緒にいた仲間たちに「いつも話しているBAJAを一緒に走った内田君だよ」と紹介してくれた。

　長いブランクがあっても、顔を合わせたその瞬間に20年前のあのときに戻れてしまうのは、若いときにそれだけ濃密な時間を一緒にすごした証だろう。レースに望む前の練習のあれこれや、レース中のシーンなどが、まさに昨日のことのように思い出される。

　もともと有機農法の食品にこだわったり、ナチュラル志向だった彼は、今、富士山の麓で陶芸をしたりして過ごしているという。一見ナチュラルな世界と正反対にいるような彼がそういう生活を送り、一見ナチュラリストのようなぼくが不健康な都会生活をしているところなど、まさに昔の姿そのままで、そんなことも含めて「お互い、変わらないねぇ」なんて笑いあった。富士山麓での再会を約して、その場は別れた。

　そして、週が空けてすぐ、今度は15年来の付き合いの編集者から連絡があり、ぼくがライター人生をスタートさせたちょうどそのときにかかわった雑誌の編集に参加するよう要請された。じつは、その話は去年から浮かんでは消えてを繰り返していて、ぼくとしてはもうほとんど期待をしていなかったのだが、今月に入ってからとんとん拍子に話が運んで、一気に実現の運びとなったというわけだ。

　フリーランスとして仕事をはじめてちょうど20年目、心の底から信頼できる友人たちと新たな世界を築いていけというメッセージなのかもしれない。